三宅一生: 衣服の作り方を再考する

縫製後のプリーツ加工

プリーツが決まる前に衣服を縫製すると何が変わるのでしょうか?イッセイ ミヤケのハウスの歴史は、生産の流れから始まります。 PLEATS PLEASEでは、ガーメントプリーツで投影サイズをコーディネートします。

ヒートセットの折り目は、単に表面を装飾するだけでなく、ボリュームと動きに影響を与えます。コンパクトな収納と移動体の周囲への拡張は、同じオブジェクトの特性です。これらの懸念は、外観と日常の使用を結びつけます。

すべての合成プリーツ衣類が同じプロセスを採用しているわけではありません。

グラフィックデザインから洋服制作まで

1938年広島生まれ。多摩美術大学でグラフィックデザインを学ぶ。 1965 年にパリでトレーニングを受け、オートクチュール ハウスで働き、その後ニューヨークでプレタポルテの経験を積みました。イッセイ ミヤケのハウスの歴史は、単なる都市のリストではなく、さまざまな生産条件に従っています。

三宅デザイン事務所は1970年に東京に設立されました。 1971 年にはニューヨーク、1973 年にはパリで海外発表が行われました。平面的な生地と立体的な着用者がデザインの継続的な課題となりました。

リズムとダンサーの身体

1990 年のリズム プリーツでは、幅広の袖と胴体が折り目によってどのように変化するかを示しています。イッセイ ミヤケのハウスヒストリーでは、衣服のプリーツを反応性の高い表面を作成する方法として考えています。博物館のマネキンは 1 つの州だけを示しています。

1991 年のウィリアム・フォーサイスのフランクフルト・バレエ作品では、別の動きの範囲で衣服をテストしました。 PLEATS PLEASE ブランドは 1993 年にスタートしました。デザイナー、テキスタイルの専門家、パフォーマーが開発にさまざまな知識をもたらしました。パフォーマンス調査は、すべての着用者にとって同じ快適さを意味するものではありません。

衣服の境界を生地に構築する

A-POCは藤原大氏と共同開発しました。イッセイ ミヤケのハウスの歴史は、ユーザーがデザインされた境界線に沿って切り開く、継続的なテキスタイル生産に組み込まれた衣服の形を追っています。 M+ は、Queen の 1998 年のデザインと 2003 年の製造を区別します。 MoMA は初期のクイーンのテキスタイルを 1997 年に遡ります。

プロジェクト履歴と個々のオブジェクトの日付を 1 年に平坦化しないでください。あらかじめ決められた構造の中で大量生産と個人調整が共存する。このシステムは、すべての部分を任意にカットできることを意味するものではありません。

折りたたまれた飛行機は衣服になる

2010 年に導入された 132 5. は、折り畳まれた平面から立ち上がる形状を探求しました。イッセイ ミヤケの家の歴史には、Reality Lab チーム、コンピューター科学者の三谷純、テキスタイルプロデューサーが含まれます。

一枚の布は折り畳まれた紙とまったく同じようには機能しないため、幾何学的な提案を着用に変換するには実験が必要です。リサイクルポリエステルは材料開発の一部であり、環境への影響がすべてなくなったことを証明するものではありません。平面的な収納と立体的な使用は、同じデザインの 2 つの状態です。

研究のための組織

アーヴィング・ペンとのコラボレーションは 1986 年に始まりました。イッセイ ミヤケのハウス ヒストリーでは、写真の解釈と製造研究を区別し、それらの相互作用を認識しています。 1999年、滝沢直樹がウィメンズコレクションの責任者となり、創業者が研究を続けました。

衣服のプリーツ加工には、単一の孤立したアイデアではなく、繰り返しのテストと生産の専門知識が必要でした。 2010 年の Reality Lab 展示会では、製造センターの将来についても取り上げられました。デザイナーとエンジニア、パタンナー、工場、そしてユーザーを一枚の布で結びました。

創業者よりも生き残る疑問

彼は 2022 年に亡くなりました。イッセイ ミヤケの歴史は、その後のブランド製品と創業者自身の作品を区別しています。プリーツプリーズ、A-POC、132 5.

身体、素材、制作の間のさまざまな関係を再考しました。縫製順序、統合された衣服の境界、および折り畳みは、独特のアプローチです。それらをすべて日本の折り紙と呼ぶと、その違いが曖昧になってしまいます。

製造、保管、ユーザーの選択を見ると、国際的によく知られている名前の背後にある知識の集合体が明らかになります。