Issey Miyake: Ripensare il modo in cui vengono realizzati gli abiti

Pieghettatura dopo la cucitura

Cosa cambia quando un capo viene cucito prima che le sue pieghe siano fissate? La storia della casa Issey Miyake inizia con la sequenza di produzione. PLEATS PLEASE coordina la dimensione prevista con la plissettatura del capo.

Le pieghe termofissate influenzano il volume e il movimento piuttosto che limitarsi a decorare una superficie. L'immagazzinamento compatto e l'espansione attorno a un corpo in movimento sono proprietà dello stesso oggetto. Queste preoccupazioni collegano l’apparenza con l’uso quotidiano.

Non tutti gli indumenti plissettati sintetici utilizzano lo stesso processo.

Dalla progettazione grafica alla produzione di abbigliamento

Nato a Hiroshima nel 1938, ha studiato graphic design alla Tama Art University. La formazione a Parigi nel 1965 e il lavoro nelle case di moda hanno preceduto l'esperienza del prêt-à-porter a New York. La storia della casa Issey Miyake segue diverse condizioni di produzione, non semplicemente un elenco di città.

Miyake Design Studio è stato fondato a Tokyo nel 1970; seguirono presentazioni all'estero a New York nel 1971 e Parigi nel 1973. Il tessuto piatto e un indossatore tridimensionale divennero una questione di design sostenuta.

Ritmo e corpo di una ballerina

Rhythm Pleats del 1990 dimostra come le maniche larghe e il busto cambiano attraverso le pieghe. La storia della casa Issey Miyake considera la plissettatura degli abiti come un modo per creare una superficie reattiva. Un manichino da museo mostra un solo stato.

Il lavoro per la produzione del Balletto di Francoforte di William Forsythe nel 1991 ha testato l’abbigliamento attraverso un’altra gamma di movimenti. Il marchio PLEATS PLEASE è stato lanciato nel 1993. Designer, specialisti tessili e artisti hanno portato allo sviluppo conoscenze diverse; la ricerca sulle prestazioni non implica un comfort identico per ogni portatore.

Costruire i confini dell'indumento nel tessuto

A-POC è stato sviluppato con Dai Fujiwara. La storia della casa Issey Miyake segue le forme di abbigliamento incorporate nella produzione tessile continua, con gli utenti che tagliano lungo i confini progettati. M+ distingue il design Queen del 1998 dalla produzione del 2003; Il MoMA data uno dei primi tessuti dei Queen al 1997.

Le cronologie dei progetti e le date dei singoli oggetti non devono essere ridotte a un anno. La produzione di massa e l’adattamento personale coesistono all’interno di una struttura predeterminata. Il sistema non significa che ogni parte possa essere tagliata arbitrariamente.

Un aereo piegato diventa un vestito

Introdotto nel 2010, 132 5. ha esplorato forme che nascono da un piano piegato. La storia della casa Issey Miyake comprende il team di Reality Lab, l'informatico Jun Mitani e i produttori tessili.

Un pezzo di stoffa non si comporta esattamente come la carta piegata, quindi tradurre una proposta geometrica in abbigliamento richiede sperimentazione. Il poliestere riciclato faceva parte dello sviluppo del materiale, non la prova che ogni impatto ambientale fosse scomparso. Lo stoccaggio piatto e l'uso tridimensionale sono due stati dello stesso design.

Un'organizzazione per la ricerca

La collaborazione con Irving Penn è iniziata nel 1986. La storia della casa Issey Miyake distingue l'interpretazione fotografica dalla ricerca manifatturiera riconoscendone l'interazione. Nel 1999, Naoki Takizawa si è assunto la responsabilità delle collezioni femminili mentre il fondatore continuava la ricerca.

La plissettatura degli indumenti richiedeva test ripetuti e competenza nella produzione, non una singola idea isolata. La mostra Reality Lab del 2010 ha affrontato anche il futuro dei centri di produzione. Un pezzo di stoffa metteva in contatto designer con ingegneri, modellisti, fabbriche e utenti.

Domande che sopravvivono a un fondatore

Morì nel 2022. La storia della casa Issey Miyake separa i prodotti successivi del marchio dal lavoro del fondatore. PIEGHE PER FAVORE, A-POC e 132 5.

riconsiderato i diversi rapporti tra corpo, materia e produzione. La sequenza di cucito, i confini integrati dell'indumento e la piegatura sono approcci distinti. Chiamarli tutti origami giapponesi oscura queste differenze.

Osservando la produzione, lo stoccaggio e le scelte dell’utente si rivela un insieme di conoscenze collettive dietro un nome familiare a livello internazionale.