パコ・ラバンヌ: つなぎ合わせたピースから服を作る

布を切るのではなく、パーツをつなぎ合わせる

1966 年にパリで発表された 12 着の実験的なドレスは、縫製に対する期待に挑戦しました。 Paco Rabanne ラバンヌの歴史は彼らのつながりから始まります。リングで結合されたプラスチックと金属の要素は、布地が伸びるのではなく、角度を変えて移動します。

モデルたちはプレゼンテーションで踊った。ガリエラはアフリカ出身のモデルの参加を特に記録している。動きは、着られないという挑発的なタイトルの衣装のメカニズムを実証しました。これらは単なる未来的な装飾ではなく、関節のある表面でした。

アーキテクチャとアクセサリ

1934年にスペインのバスク地方にフランシスコ・ラバネダ・イ・クエルボとして生まれ、幼少期にフランスに移住し、その後パリで建築を学んだ。彼の母親はバレンシアガ関連の洋裁の仕事をしていました。パコ・ラバンヌ ラバンヌの歴史は、家族の経験がすべてのデザインを説明すると仮定することなく、これらの状況をファッションハウス向けのアクセサリーの初期の制作と結びつけています。

小さなコンポーネントは独立前の彼の作業語彙の一部でした。建築に関する教育は背景を提供しますが、衣服では皮膚、体重、体の動きにも注意を払う必要があります。

1967 年のアルミニウムの表面

アムステルダム国立美術館の 1967 年のノースリーブ ドレスは、四角いネックラインとアルミニウム プレートを備えており、一部には盛り上がったノブが付いています。パコ ラバンヌ ラバンヌの歴史では、このメタル ドレスは反復とバリエーションのアレンジメントとして扱われています。凸部と平坦部では光の当たり方が異なります。

従来の縫い目は衣服の内側で消えてしまう可能性がありますが、接続部分は目に見えるままになります。寸法を変更するには、単にテキスタイルの裾を折り返すのではなく、アセンブリの変更が必要になります。このオブジェクトは、完全なシルエットだけでなく、個々のコンポーネントのスケールでも検査することができます。

1969 ～ 1970 年のショート ジャンプスーツ

ガリエラの 1969 ～ 70 年秋冬のジャンプスーツは、開いた円形のスチールとプラスチックの要素を組み合わせています。パコ・ラバンヌ ラバンヌの歴史は、これらのコンポーネント内およびコンポーネント間の空間をたどります。この博物館は、チェーン ストラップを、デザイナーが以前にバッグ用に再利用したフラッシュ チェーン フォームと結びつけています。

衣服に組み込まれた工業用フィッティングは、以前の機能との関連性を保持します。その変位は重要ですが、肩と腰の周りの実際の関節も重要です。視覚的な驚きと実用的なつながりが共存する必要がありました。

組み立ては熟練の仕事のまま

従来の縫製を拒否しても、手作業は排除されませんでした。パコ ラバンヌ ラバンヌの歴史には、繰り返されるパーツのフィッティング、クローズ、調整が含まれます。モジュール式アセンブリは、表面全体に蓄積される公差に依存します。

プラスチック製のドレスと金属製のドレスは、重さと摩擦で異なる動作をしながらも、同様に反射しているように見えます。ワークショップでの労働と着用者の動きの両方がデザインを完成させます。産業的に馴染み深い素材は、その規模、配置、接続によって別の目的を獲得しました。新規性は必ずしも素材そのものを発明することを意味するわけではありません。

実験的な衣服と香水

カランドールは1969年にプイグとのコラボレーションにより誕生しました。パコ ラバンヌ ラバンヌの歴史は、この拡大するビジネスと実験的な衣服の生産を区別しています。フレグランスは別の製造および小売システムを通じて顧客に届けられました。

プイグ氏の回顧展は商業関係を記録しているが、その賞賛は依然として企業評価にとどまっている。デザインを伴う管理・生産・販売。自社の名前を冠した後の製品が、自動的にその創設者のものであると考えられるべきではありません。日付と創作上の責任は個別に確認する必要があります。

つながりの遺産

デザイナーは 2023 年に亡くなりました。パコ ラバンヌ ラバンヌの歴史には、衣服がどのように始まるのかという疑問が残されています。モジュール式アセンブリでは、布の長さから開始するのではなく、ユニットからサーフェスを作成します。

プラスチック、アルミニウム、チェーンは、隙間、光、動きの異なる関係を生み出しました。後の銀色の衣装は、外観だけでは直接の継承の証拠ではありません。博物館の記録は資料と日付を確立します。写真とプレゼンテーションは、着用を説明するのに役立ちます。

それらは共に、単なる輝きの好みではなく、建築における実験を明らかにします。