Coco Chanel – Abbigliamento, movimento e una casa duratura

Una domanda posta da una camicetta nel 1916

Coco Chanel e la storia di Chanel possono iniziare con una camicetta in stile marinaio del 1916. L'esempio discusso dal V&A utilizza un jersey di seta fine, un colletto ampio, una scollatura aperta e una cravatta ampia in vita. La sua costruzione piatta a forma di T cade attorno al corpo. Il tessuto jersey è lavorato a maglia con passanti, conferendogli una flessibilità diversa rispetto a un tessuto a trama rigida. La questione importante non è semplicemente quanto poca decorazione appaia. È così che il materiale, la linea delle spalle e la cravatta regolabile assecondano il movimento. Una sagoma vaga da sola non spiega il comfort: anche il peso e la costruzione contano.

Da Saumur ad azienda di modisteria

Coco Chanel e la storia di Chanel iniziano ben prima dell'esistenza di una grande casa di lusso. Nata Gabrielle Chanel a Saumur nel 1883, conobbe la povertà e l'educazione conventuale, si esibì sul palco e passò alla modisteria. Queste esperienze non dovrebbero essere trattate come spiegazioni automatiche per ogni progettazione successiva. Un indumento in bianco e nero, ad esempio, non dimostra di per sé che ella stesse riproducendo abiti conventuali. La sua posizione professionale si è sviluppata attraverso prodotti, clienti e supporto finanziario. Arthur "Boy" Capel ha contribuito a finanziare i suoi primi affari. La cronologia della casa fa risalire Chanel Modes al 21 di rue Cambon al 1910. L'abbigliamento sportivo in tessuto jersey seguì a Deauville dal 1913, una casa di moda aprì a Biarritz nel 1915 e lei acquistò 31 rue Cambon nel 1918. Negozi, saloni e laboratori unirono vendita e produzione. Passare dai cappelli all'abbigliamento significava anche rispondere maggiormente alla vita quotidiana del cliente.

Abiti neri e un nome oltre l'abbigliamento

Coco Chanel e la storia di Chanel raggiunsero un importante momento pubblico nel 1926, quando American Vogue paragonò un abito nero a un'auto Ford. Questo era un commento sulla riconoscibilità e la versatilità, non la prova che i prezzi dell'alta moda fossero accessibili a tutti. Il tubino nero non è stato né l'invenzione dell'abbigliamento nero né il lavoro di un solo stilista. Cambiare accessori e capispalla potrebbe adattare un abito a diverse occasioni. Leggere un tubino nero significa quindi guardare allo scollo, alla manica, alla lunghezza e alla superficie oltre che al colore. Le versioni diurne e serali potrebbero utilizzare materiali e costruzioni diverse. Un'altra espansione era iniziata con N°5 nel 1921. Il profumiere Ernest Beaux fornì conoscenze specializzate; l'azienda di profumi fondata nel 1924 prevedeva una struttura produttiva e distributiva distinta dall'atelier di abbigliamento. Il nome di un designer su un prodotto non significa che il designer ne abbia realizzato ogni parte da solo.

Produttori tessili di giorno, brillantini dopo il tramonto

I legami britannici si estendevano oltre gli aneddoti sull'abbigliamento maschile preso in prestito. Chanel lavorò con Linton su tweed più leggeri e morbidi, aprì un salone e un atelier a Londra nel 1927 e fondò la British Chanel Ltd nel 1932. Comprendere un abito di tweed richiede attenzione sia ai produttori tessili che allo stilista. Il passaggio del tessuto dall'uso esterno all'abbigliamento da città ha comportato la modifica del suo peso e della sua sensazione.

L'abbigliamento pratico da giorno non descrive l'intera carriera. Il completo di pantaloni con paillettes realizzato per Diana Vreeland nel 1937-1938 combinava un bolero corto, pantaloni larghi e dritti e una camicetta di pizzo e chiffon. Lo studio costruttivo del V&A esamina le piccole pieghe cucite a mano e la direzione delle paillettes. Una piega è una piega cucita che conferisce a un materiale piatto un piccolo grado di rilievo. Qui la decorazione dipende dal posizionamento e dalla densità. I pantaloni consentono il movimento mentre la superficie cattura la luce. Utilità e drammaticità visiva possono operare insieme.

Guerra, chiusura e ritorno

Coco Chanel e la storia di Chanel includono anche comportamenti che una storia di successo nel campo del design non può spiegare. L'attività di alta moda chiuse nel 1939 mentre i profumi e alcuni accessori rimasero in vendita. TIME registra la sua relazione con un ufficiale tedesco, la collaborazione nazista e il tentativo di utilizzare leggi antisemite contro i suoi partner ebrei nel commercio di profumi. Questo non deve essere ridotto ad un aneddoto romantico.

Il ritorno il 5 febbraio 1954 è un evento di carriera separato. La cronologia ufficiale enfatizza l'approvazione americana, mentre il V&A descrive le prime risposte contrastanti della stampa. Un resoconto di immediato consenso universale eliminerebbe la difficoltà di ricostruire un’impresa e tornare a competere. La moda del dopoguerra includeva fianchi fortemente sagomati e gonne voluminose. Chanel ha offerto un'altra serie di proporzioni e qualità di indossabilità. Valutare gli abiti e registrare la condotta politica e commerciale dello stilista sono responsabilità compatibili.

L'abito del dopoguerra e il corpo in movimento

Coco Chanel e la storia di Chanel ritornano ripetutamente sull'abito di tweed del dopoguerra. Una giacca e una gonna abbinate non sempre danno lo stesso capo. Colletto, chiusura, tasche e bordi ne modificano la lettura del contorno. Le linee intorno al collo e al polso incorniciano il viso e le mani; un bordo anteriore verticale rende visibile la lunghezza della giacca. Questi dettagli consentono variazioni all'interno di un tipo familiare. L'abito blu scuro nella foto, datato intorno al 1955, ha un colletto piccolo, tasche frontali e una gonna dritta. Al contrario, i bordi scuri delineano la scollatura, la parte anteriore e le tasche dell'abito viola datato intorno al 1965. Queste fotografie della mostra consentono di confrontare la costruzione e la finitura di due esempi dell'era del fondatore.

Il V&A descrive Chanel che costruisce abiti sulla figura e chiede alle modelle di muoversi in modo che le restrizioni possano essere identificate. Una fotografia finita raramente rivela questo processo di aggiustamento. L'aspetto morbido di un abito in tweed dovrebbe quindi essere inteso insieme alla sua costruzione rigorosa. Sembrare leggeri non è la stessa cosa che essere semplici da realizzare. Gli abiti dell'era dei fondatori e le collezioni successive della casa possono condividere caratteristiche riconoscibili ma appartengono a date e designer diversi. Le etichette e i registri delle collezioni aiutano a preservare tali distinzioni.

The 2.55: progettare come si trasporta una borsa

Coco Chanel e la storia di Chanel si estendono al modo in cui vengono portati gli accessori. La borsa 2.55, introdotta nel 1955, prende il nome dalla data di lancio. Una catena permette di indossarla a tracolla, cambiando il rapporto tra l'oggetto e le mani. Al di là dell'apparenza, la linea della tracolla sopra la giacca, il movimento del braccio e la posizione contro il corpo influenzano l'outfit completo.

La borsa 2.55 non dovrebbe essere usata come nome di coperta per ogni modello Chanel trapuntato successivo. Anche la presentazione di un progetto e la produzione di un singolo esemplare sono date diverse. Una ristampa successiva può riferirsi a un originale senza essere un oggetto realizzato nel 1955. I registri del museo e la documentazione della casa sono quindi più utili di un generico soprannome di mercato. Abiti, borse e gioielli formano combinazioni all'interno di un guardaroba; l'identità di una casa esiste in queste relazioni così come nel suo logo.

Dopo il 1971: un fondatore e una casa che continua

Coco Chanel e la storia di Chanel non finiscono nello stesso punto. Il fondatore morì a Parigi il 10 gennaio 1971. La casa continuò e Karl Lagerfeld ne divenne direttore artistico nel 1983. Le sue reinterpretazioni di materiali e forme precedenti appartengono a una carriera di designer separata. Chiamare ogni collezione successiva "opera di Coco" oscurerebbe chi l'ha effettivamente prodotta.

Un modo per leggere questa eredità è confrontare la prima camicetta da marinaio con l’abito del dopoguerra. I loro contorni differiscono, ma ciascuno affronta il movimento attraverso la propria struttura. Gli abiti neri sollevano questioni di colore sobrio e materiali vari; i pantaloni da sera uniscono l'attività all'ornamento; la borsa a tracolla si rivolge al trasporto. Si tratta di problemi specifici di costruzione e di utilizzo piuttosto che di un unico slogan. Distinguere ciò che è stato mantenuto da ciò che è cambiato rende anche più facile comprendere il contributo dei creatori successivi.