Coco Chanel — Vêtements, mouvement et maison durable

Une question posée par une blouse en 1916

Coco Chanel et l'histoire de Chanel peuvent commencer avec une blouse de style marin de 1916. L'exemple évoqué par le V&A utilise un jersey de soie fin, un col large, une encolure ouverte et une cravate ample à la taille. Sa construction plate en forme de T tombe autour du corps. Le tissu jersey est tricoté à partir de boucles, ce qui lui confère une flexibilité différente d'un tissu tissé ferme. La question importante n’est pas simplement le peu de décoration qui apparaît. C'est ainsi que le matériau, la ligne d'épaule et le lien réglable s'adaptent au mouvement. Une silhouette ample n’explique pas à elle seule le confort : le poids et la construction comptent aussi.

De Saumur à une entreprise de chapellerie

Coco Chanel et l'histoire de Chanel ont commencé bien avant l'existence d'une grande maison de luxe. Née Gabrielle Chanel à Saumur en 1883, elle connaît la pauvreté et une éducation conventuelle, se produit sur scène et s'oriente vers la chapellerie. Ces expériences ne doivent pas être traitées comme des explications automatiques de chaque conception ultérieure. Un vêtement en noir et blanc, par exemple, ne prouve pas à lui seul qu’elle reproduisait des vêtements de couvent. Sa position professionnelle s'est développée à travers les produits, les clients et le soutien financier. Arthur « Boy » Capel l'a aidée à financer ses débuts d'entreprise. La chronologie de la maison date Chanel Modes au 21 rue Cambon jusqu'en 1910. Suivent les vêtements de sport en jersey à Deauville à partir de 1913, une maison de couture ouverte à Biarritz en 1915 et elle achète le 31 rue Cambon en 1918. Boutiques, salons et ateliers rapprochent vente et fabrication. Passer des chapeaux aux vêtements signifiait également répondre davantage à la vie quotidienne d'un client.

Des robes noires et un nom au-delà des vêtements

Coco Chanel et l'histoire de Chanel ont atteint un moment public important en 1926, lorsque le Vogue américain a comparé une robe noire à une voiture Ford. Il s’agissait d’un commentaire sur la reconnaissabilité et la polyvalence, et non d’une preuve que les prix de la couture étaient accessibles à tous. La petite robe noire n’était ni l’invention du vêtement noir ni l’œuvre d’un seul créateur. Changer d'accessoires et de vêtements d'extérieur peut adapter une robe à différentes occasions. Lire une petite robe noire, c'est donc regarder le décolleté, la manche, la longueur et la surface ainsi que la couleur. Les versions de jour et de soirée pourraient utiliser des matériaux et des constructions différents. Une autre expansion avait commencé avec le N°5 en 1921. Le parfumeur Ernest Beaux apportait un savoir spécialisé ; l'entreprise de parfumerie créée en 1924 impliquait une structure de production et de distribution distincte de l'atelier de confection. Le nom d'un designer sur un produit ne signifie pas que le designer a réalisé chaque pièce seul.

Fabricants de textile le jour, scintillants la nuit tombée

Les relations britanniques s’étendaient au-delà des anecdotes sur les vêtements pour hommes empruntés. Chanel a travaillé avec Linton sur des tweeds plus légers et plus doux, a ouvert un salon et un atelier à Londres en 1927 et a créé British Chanel Ltd en 1932. Comprendre un costume en tweed nécessite l'attention des producteurs de textile ainsi que du créateur. Passer d’un vêtement d’extérieur à un vêtement de ville impliquait d’ajuster son poids et son toucher.

Les vêtements de jour pratiques ne décrivent pas toute la carrière. L'ensemble pantalon à sequins réalisé pour Diana Vreeland en 1937-1938 combinait un boléro court, un pantalon droit large et un chemisier en dentelle et mousseline. L'étude de construction du V&A examine les petits plis cousus à la main et la direction des paillettes. Un repli est un pli cousu qui donne un léger relief à un matériau plat. Ici, la décoration dépend de l'emplacement et de la densité. Les pantalons permettent le mouvement tandis que la surface capte la lumière. L’utilité et le drame visuel peuvent fonctionner ensemble.

Guerre, fermeture et retour

Coco Chanel et l’histoire de Chanel incluent également des comportements qu’une success story en matière de design ne peut expliquer. L'entreprise de couture ferme ses portes en 1939 tandis que les parfums et certains accessoires restent en vente. TIME enregistre sa relation avec un officier allemand, sa collaboration nazie et sa tentative d'utiliser des lois antisémites contre ses partenaires juifs du secteur des parfums. Il ne faut pas réduire cela à une anecdote romantique.

Le retour le 5 février 1954 est un événement de carrière à part. La chronologie officielle met l'accent sur l'approbation américaine, tandis que le V&A décrit les premières réponses mitigées de la presse. Un récit immédiatement acclamé par tous éliminerait la difficulté de reconstruire une entreprise et de redevenir compétitive. La mode d’après-guerre comprenait des tailles fortement profilées et des jupes volumineuses. Chanel a proposé un autre ensemble de proportions et de qualités de port. Évaluer les vêtements et enregistrer la conduite politique et commerciale du créateur sont des responsabilités compatibles.

Le costume d'après-guerre et le corps en mouvement

Coco Chanel et l'histoire de Chanel reviennent à plusieurs reprises sur le costume en tweed d'après-guerre. Une veste et une jupe assorties ne donnent pas toujours le même vêtement. Col, fermeture, poches et bordures changent la lecture de son contour. Lignes autour du cou et des poignets, du visage et des mains ; un bord avant vertical rend visible la longueur de la veste. Ces détails permettent des variations au sein d'un type familier. Le costume bleu foncé illustré, daté d'environ 1955, a un petit col, des poches avant et une jupe droite. En revanche, des liserés sombres soulignent l'encolure, le devant et les poches du costume violet datant d'environ 1965. Ces photographies d'exposition permettent de comparer la construction et la finition de deux exemplaires de l'époque du fondateur.

Le V&A décrit Chanel construisant des vêtements sur la silhouette et demandant aux modèles de bouger afin que les restrictions puissent être identifiées. Une photographie terminée révèle rarement ce processus d’ajustement. L’aspect doux d’un costume en tweed doit donc être compris parallèlement à sa construction exigeante. Avoir l’air léger n’est pas la même chose qu’être simple à réaliser. Les costumes de l’époque des fondateurs et les collections de la maison ultérieures peuvent partager des caractéristiques reconnaissables mais appartenir à des dates et à des créateurs différents. Les étiquettes et les registres de collection aident à préserver ces distinctions.

Le 2.55 : concevoir le transport d'un sac

Coco Chanel et l'histoire de Chanel s'étendent jusqu'à la manière dont les accessoires sont portés. Le sac 2,55, introduit en 1955, tire son nom de sa date de lancement. Une chaîne permet de le porter en bandoulière, modifiant ainsi le rapport entre un objet et les mains. Au-delà de l'apparence, le tracé de la bretelle sur une veste, le mouvement des bras et la position contre le corps influencent l'ensemble de la tenue.

Le sac 2,55 ne doit pas être utilisé comme nom de couverture pour chaque modèle Chanel matelassé ultérieur. L'introduction d'un design et la fabrication d'un exemplaire individuel sont également des dates différentes. Une réédition ultérieure peut faire référence à un original sans pour autant être un objet fabriqué en 1955. Les archives du musée et la documentation de la maison sont donc plus utiles qu'un simple surnom de marché. Vêtements, sacs et bijoux forment des combinaisons au sein d'une garde-robe ; l'identité d'une maison existe dans ces relations ainsi que dans son logo.

Après 1971 : un fondateur et une maison qui perdure

Coco Chanel et l'histoire de Chanel ne s'arrêtent pas au même point. Le fondateur décède à Paris le 10 janvier 1971. La maison perdure et Karl Lagerfeld devient directeur artistique en 1983. Ses réinterprétations de matériaux et de formes antérieurs appartiennent à une carrière de design distincte. Appeler chaque collection ultérieure le travail de Coco obscurcirait qui l'a réellement produit.

Une façon de lire cet héritage est de comparer la blouse de marin des débuts avec le costume d’après-guerre. Leurs contours diffèrent, mais chacun aborde le mouvement à travers sa propre structure. Les robes noires soulèvent des questions de couleurs sobres et de matières variées ; les pantalons de soirée allient activité et ornement ; le sac à bandoulière aborde le transport. Il s’agit là de problèmes spécifiques de construction et d’utilisation plutôt que d’un seul slogan. Distinguer ce qui a été retenu de ce qui a changé permet également de mieux comprendre la contribution des créateurs successifs.