Alexander McQueen : la couture devient un événement
Quatre présentations mêlant découpe, maquettes, machines et images animées.
ÉPOPLI ·
Une robe change pendant le spectacle
L'histoire de la maison Alexander McQueen peut commencer avec le numéro 13, printemps/été 1999, présenté en septembre 1998. Shalom Harlow se tenait sur une plate-forme tournante pendant que deux robots aspergeaient sa robe blanche. La mise en scène du défilé a apporté une production apparente dans la présentation elle-même.
Cela n’élimine pas le travail humain : son mouvement, le vêtement, le timing et la machinerie font ensemble l’événement. Le V&A identifie également le décorateur Joseph Bennett et l’intérêt de la collection pour l’artisanat. La finale prend du sens lorsqu’elle est placée à côté de ces autres vêtements.
Découper avant de concevoir
Né à Londres en 1969, Lee Alexander McQueen quitte l'école à seize ans et se forme chez Anderson & Sheppard et Gieves & Hawkes. Les costumiers de théâtre Angels & Bermans, Koji Tatsuno et Romeo Gigli ont suivi. L’histoire de la maison Alexander McQueen repose sur ces expériences pratiques.
La couture est devenue un moyen de modifier des silhouettes établies plutôt que de simplement reproduire des costumes. À Central Saint Martins, il a étendu sa pratique du design ; Isabella Blow a acheté sa collection d'études supérieures de 1992. Connaissances techniques et exploration conceptuelle développées ensemble.
Deux contextes de maison différents
Il a lancé sa marque en 1992 et a dirigé la création de Givenchy de 1996 à 2001. Gucci Group a acquis une participation majoritaire dans sa société en 2000. L'histoire de la maison Alexander McQueen allie expression indépendante et ressources et responsabilités institutionnelles.
Les œuvres pour Givenchy et sa propre marque doivent être identifiées séparément. Les compétences en couture pouvaient voyager entre eux, mais leurs clients, leurs histoires et leurs contextes de production différaient. La tension documentée ne devrait pas être étendue à une psychologie inventée ; les dates, les rôles et les collections fournissent un compte plus fiable.
VOSS et l'acte de regarder
VOSS, printemps/été 2001, a utilisé une boîte en verre pour intégrer le spectateur à la présentation. L'histoire de la maison Alexander McQueen considère la mise en scène du défilé comme plus qu'un simple arrière-plan. Un corsage recouvert d'une coquille apporte un matériau naturel fragile à un corps en mouvement, soulevant des questions sur le poids, le soutien et la vulnérabilité ainsi que sur son apparence.
La réflexion et l'enceinte modifiaient ce que les spectateurs pouvaient voir. Nous pouvons examiner ces conditions observables sans prétendre accéder aux émotions privées du designer. La collection interroge la place du spectateur par rapport au corps exposé.
Histoire et collaboration spécialisée
Les Veuves de Culloden, automne/hiver 2006, combinaient une référence historique avec une Kate Moss spectrale à l'intérieur d'une pyramide de verre. Son effet rappelait Pepper’s Ghost, une technique scénique du XIXe siècle. L’histoire de la maison Alexander McQueen n’est donc pas une simple progression vers des technologies plus récentes.
Philip Treacy et Shaun Leane ont collaboré sur une coiffe en nid d’oiseau. Les motifs naturels occupent un véritable espace au-delà du corps, tandis que la couture fixe les contours du vêtement. Nommer ces spécialistes rend visible le réseau de production.
L'Atlantide de Platon
L’Atlantide de Platon, printemps/été 2010, imaginait la vie humaine retournant à l’eau. Sarah Burton a décrit des empreintes développées grâce à la transformation des espèces, au camouflage et aux vues aériennes. L'histoire de la maison Alexander McQueen associe ici des motifs naturels à des surfaces techniques.
Le Met enregistre une robe en jacquard de soie à motif serpent avec des paillettes en émail jaune disposées en nid d'abeille. Le film réalisé avec Nick Knight et la transmission en ligne ont étendu la mise en scène de Runway au-delà de la salle. Le scénario est une fiction créative, non une prédiction scientifique, et ne nécessite pas d’affirmations non étayées de priorité technologique.
La collection finale et les travaux ultérieurs
McQueen est décédé en février 2010. Sarah Burton a achevé la collection automne/hiver inachevée. L'histoire de la maison Alexander McQueen doit distinguer ce travail de sa dernière présentation entièrement réalisée et du leadership ultérieur en matière de conception.
Les motifs naturels et les formes dramatiques peuvent persister sans que les vêtements ultérieurs soient ses créations personnelles. No.13, VOSS, Les Veuves de Culloden et L’Atlantide de Platon démontrent différentes relations entre la tenue vestimentaire, l’événement et le spectateur. Sa mort ne doit pas être considérée comme une explication secrète de toutes les œuvres antérieures ; les matériaux, les collaborateurs et les références historiques offrent des bases concrètes d’interprétation.
Chronologie
- 1969 — Né à Londres
- 1992 — Collection des diplômés ; propre label
- 1996–2001 — Direction du design chez Givenchy
- 1999 — N°13 saison printemps/été
- 2010 — La saison de l'Atlantide de Platon ; décédé en février
Sources
- V&A — No.13 collection
- V&A — Alexander McQueen, an introduction
- V&A — Museum of Savage Beauty
- The Met — Dress, Plato’s Atlantis
- The Met — Savage Beauty films and transcripts
- The Met — Alexander McQueen: Savage Beauty