Alexander McQueen: la sastrería se convierte en un evento
Cuatro presentaciones que unen corte, modelos, máquinas e imágenes en movimiento.
ÉPOPLI ·
Un vestido cambia durante el espectáculo.
La historia de la casa Alexander McQueen puede comenzar con el número 13, primavera/verano de 1999, presentado en septiembre de 1998. Shalom Harlow estaba de pie sobre una plataforma giratoria mientras dos robots rociaban su vestido blanco. La puesta en escena de la pasarela aportó una producción aparente a la presentación misma.
Esto no eliminó el trabajo humano: su movimiento, la vestimenta, el tiempo y la maquinaria conformaron conjuntamente el evento. El V&A también identifica al diseñador de producción Joseph Bennett y el interés de la colección por la artesanía. El final cobra significado cuando se coloca junto a esas otras prendas.
Cortar antes de diseñar
Nacido en Londres en 1969, Lee Alexander McQueen dejó la escuela a los dieciséis años y se formó en Anderson & Sheppard y Gieves & Hawkes. Le siguieron los vestuaristas de teatro Angels & Bermans, Koji Tatsuno y Romeo Gigli. La historia de la casa Alexander McQueen se basa en estas experiencias prácticas.
La sastrería se convirtió en un medio para alterar siluetas establecidas en lugar de simplemente reproducir trajes. En Central Saint Martins amplió su práctica de diseño; Isabella Blow compró su colección de posgrado de 1992. Conocimiento técnico y exploración conceptual desarrollados juntos.
Dos contextos de casa diferentes
Lanzó su marca en 1992 y dirigió el diseño de Givenchy desde 1996 hasta 2001. El Grupo Gucci adquirió una participación mayoritaria en su empresa en 2000. La historia de la casa Alexander McQueen combina la expresión independiente con recursos y responsabilidades institucionales.
El trabajo para Givenchy y su propia marca deben identificarse por separado. Las habilidades de sastrería podían viajar entre ellos, pero sus clientes, historias y contextos de producción diferían. La tensión documentada no debería ampliarse a una psicología inventada; fechas, roles y colecciones proporcionan una cuenta más confiable.
VOSS y el acto de mirar
VOSS, primavera/verano de 2001, utilizó una caja de cristal para que el espectador fuera parte de la presentación. La historia de la casa Alexander McQueen trata la puesta en escena de Runway como algo más que un fondo. Un corpiño cubierto de conchas aporta material natural quebradizo a un cuerpo en movimiento, lo que plantea preguntas sobre el peso, el soporte y la vulnerabilidad además de su apariencia.
La reflexión y el encierro alteraron lo que los espectadores podían ver. Podemos examinar esas condiciones observables sin pretender tener acceso a las emociones privadas del diseñador. La colección cuestiona la posición del espectador en relación con el cuerpo expuesto.
Historia y colaboración especializada
Las viudas de Culloden, otoño/invierno de 2006, combinaba referencias históricas con una Kate Moss espectral dentro de una pirámide de cristal. Su efecto recordaba al Pepper's Ghost, una técnica escénica del siglo XIX. Por lo tanto, la historia de la casa Alexander McQueen no es una simple progresión hacia una tecnología más nueva.
Philip Treacy y Shaun Leane colaboraron en un tocado en forma de nido de pájaro. Los motivos naturales ocuparon un espacio real más allá del cuerpo, mientras que la sastrería establecía el contorno de sus prendas. Nombrar a esos especialistas hace visible la red de producción.
La Atlántida de Platón
La Atlántida de Platón, primavera/verano de 2010, imaginaba la vida humana regresando al agua. Sarah Burton describió las impresiones desarrolladas mediante la transformación de especies, el camuflaje y las vistas aéreas. La historia de la casa Alexander McQueen une aquí motivos naturales con superficies diseñadas.
El Met presenta un vestido de jacquard de seda con estampado de serpiente y lentejuelas de esmalte amarillo dispuestas como un panal. La película realizada con Nick Knight y la transmisión online expandieron la puesta en escena de Runway más allá de la sala. El escenario es una ficción creativa, no una predicción científica, y no requiere afirmaciones sin fundamento de prioridad tecnológica.
La colección final y el trabajo posterior.
McQueen murió en febrero de 2010. Sarah Burton completó la colección otoño/invierno inacabada. La historia de la casa Alexander McQueen debe distinguir ese trabajo de su última presentación completamente realizada y del posterior liderazgo en el diseño.
Los motivos naturales y las formas dramáticas pueden persistir sin que las prendas posteriores sean sus creaciones personales. No.13, VOSS, Las viudas de Culloden y La Atlántida de Platón demuestran diferentes relaciones entre vestimenta, evento y espectador. Su muerte no debe tratarse como una explicación secreta de todos los trabajos anteriores; Los materiales, los colaboradores y las referencias históricas ofrecen bases concretas para la interpretación.
Línea de tiempo
- 1969 — Nacido en Londres
- 1992 — Colección de posgrado; propia etiqueta
- 1996–2001 — Diseño dirigido en Givenchy
- 1999 — No.13 temporada primavera/verano
- 2010 – La temporada de la Atlántida de Platón; murió en febrero
Fuentes
- V&A — No.13 collection
- V&A — Alexander McQueen, an introduction
- V&A — Museum of Savage Beauty
- The Met — Dress, Plato’s Atlantis
- The Met — Savage Beauty films and transcripts
- The Met — Alexander McQueen: Savage Beauty