アズディン・アライア: 体の周りの構造を構築する
ジッパー、レザー、ニット、チェックを通して、フィットしたドレスの構造を読み取ります。
ÉPOPLI ·
留め具がラインを描く
アズディン アライア アライアの歴史は、1980 年代初頭のドレスの長いジッパーから始まります。留め具も身体に沿って、緊張感と着付けの連続性を演出しました。彫刻的なカッティングにより、ボリュームと動きを中心に平らな素材が組織されます。小さいサイズや伸縮性のある布だけではこれを行うことはできません。
革製の衣服は、より硬い表面を通じて関連する質問を投げかけました。写真の滑らかさにより、複雑な接合部やサポートが隠れてしまうことがあります。シルエットがどのように維持されているかを尋ねると、体への密着度を説明する以上のことがわかります。
チュニスとパリで学ぶ
1935年にチュニスで生まれた彼は、彫刻を学び、妹から裁縫を学び、洋裁でお金を稼ぎました。アズディン アライア アライアの歴史は、生来の才能についての仮定ではなく、彼の文書化された回想を通して解剖学と服装を結び付けています。彼は 1956 年にパリに移り、ディオールで過ごしたのはわずか 4 日間でした。
レイラ・メンチャリとシモーネ・ゼアファスは、彼が家と顧客を確立するのを助けました。 1958年から1959年にかけてギ・ラロッシュに雇用された。これらの有名な機関名と並んで、長年にわたる民間のフィッティングも重要でした。
レザーとニット構造
革製の衣類とニットウェアは、体の近くにさまざまな種類の緊張を生み出します。アズディン アライア アライアの歴史は、切断、接合、伸縮性の両方を通じて発展してきました。 1980 年代初頭のプレタポルテは、個人顧客を超えて視聴者を広げました。機関投資家は初期のコレクションを区別し、最初に異なる表示をします。
リソン・ボンフィスとシルヴィア・ボッケーゼのイタリア生産の専門知識がニットの開発に貢献しました。 1985 年にグレース ジョーンズに関連した包帯の形は、その構造、彼女の存在、そのプレゼンテーションを通じて意味を獲得しました。デザインは、孤立したスケッチではなく、専門的な材料知識によってサポートされていました。
1991年のタティ・チェック
1991 年春夏コレクションでは、小売店のキャンバスに描かれたジュリアン シュナーベルの絵画に倣い、タティのチェックが使用されました。アズディン アライア アライアの歴史は、よく知られた商業パターンを慎重に形作られた衣服に移しました。曲率と縫い目により、リピートの見え方が変わりました。
Tシャツ、バッグ、エスパドリーユもTatiの店舗のために作られました。具体的な協力関係を理解するために、財団の優先権主張は必要ありません。人気の認識と洗練された作りは同じプロジェクト内で異なるレベルで機能し、高価な素材のみに基づいた贅沢の定義に疑問を投げかけました。
2003年カット＆ディレクション
2003 年 1 月 23 日に発表されたコレクションには、エクステンデッド シャツ、ジップ ドレス、穴あきデニム スカート、コートが含まれていました。アズディン・アライア アライアの歴史は、通常のショーから長い距離を置いていた後、大きなプレゼンテーションに戻ってきました。ストレート方向とバイアス方向では生地に異なる動きを与えます。
彫刻的なカッティングは、目立つ装飾ではなく、ウエストや裾から見えるようになります。財団は財政的脆弱性と新たな支援も記録している。カルラ・ソッツァーニのサポートはこれに属します。創造的な成果とビジネスの安定性は同一の条件ではありませんでした。
フィッティングと作業時間
アズディン アライア アライアの歴史では、すでに完成したデザインを単に展示するのではなく、フィッティングを製作の一部として扱っています。ニットウェアは立ったり、歩いたり、座ったりすることで反応が異なるため、調整を繰り返すことが意味を持ちます。クリストフ・フォン・ウェイエ、ソッツァーニ、ナオミ・キャンベルなどのモデルとの長い関係が仕事環境を形成しました。
デザイン博物館は、彼の製造への直接的な関与と、急速な離職に対する抵抗を強調しました。彫刻のカット所要時間。予定されているショーへの参加が制限されていることが、継続的な仕事の欠如と自動的に混同されるべきではありません。
作られた服と集められた服
彼は 2017 年に亡くなりました。アズディン アライア アライアの歴史は、生涯にわたる生産、その後のブランド デザイン、そして財団の保存活動を区別しています。彼は自分の服を保管するだけでなく、他のデザイナーの服も収集しました。
ジップ ドレス、レザー ウェア、タティ チェック、2003 年のコートを比較すると、正確な身体構造を中心にさまざまな素材が組織化されていることがわかります。すべてのオブジェクトが 1 つのタイトなシルエットに縮小されるわけではありません。背面、内側、縫い目、広がった裾は、正面から見た写真ではわかりにくい違いを明らかにし、現存する衣服を重要な歴史的記録にしています。
タイムライン
- 1935 — チュニス生まれ
- 1956 — パリに移住
- 1958–1959 — ギ・ラロッシュで働いていた
- 1991 — タチチェックコレクション
- 2003 — クチュールコレクションを発表
- 2017 — 死亡
情報源
- Fondation Azzedine Alaïa — Chronology
- Fondation Azzedine Alaïa — Activity report 2018–2020 (PDF)
- Fondation Azzedine Alaïa — Another way to look at fashion
- Fondation Azzedine Alaïa — Couture collection 2003 (PDF)
- Design Museum — The Couturier
- Fondation Azzedine Alaïa — Collection