クリストバル・バレンシアガ: 布と身体の間の空間
サックドレスからガザールまで：ウエストをなぞらずにフォームを構築。
ÉPOPLI ·
ウエストを強調しないドレス
クリストバル・バレンシアガ バレンシアガの歴史は、布地と身体の間の空間についての疑問から始まります。 1957 年のサック ドレスでは、プロポーションを確立するためにウエストをきつくマークする必要はありませんでした。肩、ネックライン、裾も参考になりました。
これは着用者にとって無関心ではありませんでした。布地がどこに触れるか、離れるかについては、やはり正確な判断が必要でした。オートクチュール、つまり個別にフィットする豪華な洋裁は、身体を締め付けるのではなく、正確に解放することができます。サックドレスを見るということは、単にウエストの縫い目が無いことに注目するのではなく、肩から視線の方向を追うことを意味します。
空きスペースはデザインのアクティブな要素になります。
パリ以前のスペイン人としてのキャリア
1895 年にゲタリアで生まれた彼は、母親の洋裁の仕事の近くで育ちました。クリストバル・バレンシアガ バレンシアガの歴史はパリでのデビューから始まったわけではありません。博物館の事業記録には、1917 年からのサン セバスティアンの活動、その後のエイサー事業を含む提携と拡大が記録されています。
マドリッドとバルセロナはさらに活動の中心地となった。スペイン内戦はこうした状況を変えた。彼は 1937 年にパリで開業しました。正式な教育のみを中心に構成された伝記では、裁断、縫製、顧客へのサービスなどの実践的な訓練が欠けてしまいます。
異なる企業名や日付を 1 つの設立ストーリーにまとめてはいけません。都市の移動により、顧客へのアクセスや衣服の生産条件が変化しました。
衣服の中心を移動する
クリストバル・バレンシアガ バレンシアガの歴史では、キャリア全体ではなく、1937 年がパリ メゾンの始まりとされています。戦後の体型は、1951 年のセミフィット服、1955 年のチュニック、1957 年のサックドレス、1958 年のベビードールのシルエットなど、身体の形を徐々に再評価しました。比較はリストよりも有益です。
前と後ろが同じようにぴったりとフィットする必要はなく、ウエストを解放するためにすべての部分を拡大する必要はありません。肩、袖、丈のバランスが取れています。したがって、整然とした外観は、デザインの労力が少ないことを意味するものではありません。
装飾が薄れるにつれて、各ラインの結果がより明確になります。これらの変化は、慣例の単一の拒否ではなく、継続的な実験として検討するのが最善です。
内部からサポートされるボリューム
V&A による 1954 年のタフタ イブニング ドレスの調査では、内側のサポートと生地の扱いがどのように外側のシルエットを生み出すかを示しています。クリストバル・バレンシアガ バレンシアガの歴史は、衣服を彫刻としてのみ扱う場合、何かを失います。外装生地と内部構造は異なる役割を果たします。接続ガイドのボリュームのポイント。
豊かさというのは、単により多くの布地を集めることではありません。サポートが必要な分野もあれば、自由が必要な分野もあります。この衣服をその後の作品と比較すると、構造上の解決策の変化が明らかになります。
技術調査により、滑走路の写真にはない情報が得られます。ワークショップの労働は部分的に隠されていますが、結果と切り離すことはできません。視聴者は、折り目や裾の動作を観察することで、これらの質問を始めることができます。
チューリップの形の拘束
V&A の 1965 年のチューリップ ドレスは、花のメタファーの前に構造に注目を集めています。その配置は従来のサイドシームを避け、接続されたセクションを使用して周囲の形状を整理します。クリストバル・バレンシアガ バレンシアガの歴史は、装飾の先を切り開くものです。
ピースの数を減らすと、縫い目によって実行される仕事が再配分されます。ガザール生地は、シルクとは異なる形で形状を保持するため、素材とパターンを独立した選択として扱うことはできません。チューリップ ドレスの輪郭をたどると、首の下で幅が広がり、下の方で解消される様子がわかります。
単に花びらを模倣するのではなく、テキスタイルと着用者の間の距離を調整します。素材は、すでに完成したデザインに後付けで追加されるものではありません。
動く 1967 年のドレス
1967 年のメトロポリタン美術館のガウンには、スイスのエイブラハム社が開発したシルク ガザールが使用されていました。クリストバル・バレンシアガ バレンシアガの歴史には、繊維メーカーの貢献も含まれています。木目の方向が異なると、表と裏で対照的な動作が生じます。博物館では、短い前部の下に空気が入り、後部の生地が膨張することについても説明しています。
目とは織られた糸の方向であり、斜めに切ると布の落ち方が変わります。 Gazar は動きを無意味にすることなく彫刻的なフォルムをサポートします。衣服はその静止した輪郭によって疲れ果てることはありません。
以前にサポートされていたドレスと比較すると、ボリュームを生み出す手段がどのように進化したかがわかります。この物体を理解するには、前方、後方、歩行の動作がすべて必要です。
閉店と名前の存続
クリストバル バレンシアガ バレンシアガの歴史において、このキャリアはその後のブランドと区別されるはずです。現代の製品は、創設者によって自動的に作られるものではありません。
しかし、歴史的な衣服が不活性な遺物になる必要はありません。身体を展示することと、身体の周囲に空間を作ることの違いは何でしょうか?写真には着用について何が隠されていますか?
スペインの作業場、パリのアトリエ、テキスタイル開発を組み合わせることで、このシグネチャーの背後にある生産システムが明らかになります。ここでは、オートクチュールは単に費用や装飾品としてではなく、正確な調整を繰り返すための設定として重要です。現存する衣服は、布の構造、連携、挙動を研究するための実用的な証拠として残っています。
タイムライン
- 1895 — ゲタリア生まれ
- 1917 — サン・セバスティアンでの事業活動
- 1937 — パリハウスがオープンしました
- 1968 — クチュール事業を閉鎖
- 1972 — 死亡
情報源
- Cristóbal Balenciaga Museoa — Biography
- Cristóbal Balenciaga Museoa — Press dossier (PDF)
- V&A — Secrets of Balenciaga’s construction
- The Met — Dress, 1967, 2015.711
- Cristóbal Balenciaga Museoa — Un legado para el futuro