Cristóbal Balenciaga: Spazio tra tessuto e corpo
Dagli abiti a sacco al gazar: costruire forme senza tracciare il punto vita.
ÉPOPLI ·
A dress without an emphatic waist
Cristóbal Balenciaga La storia di Balenciaga può iniziare con una domanda sullo spazio tra il tessuto e il corpo. L'abito a sacco del 1957 non aveva bisogno di una vita strettamente segnata per stabilire le proporzioni. La spalla, la scollatura e l'orlo fornivano altri punti di riferimento.
Questa non era un'indifferenza per chi lo indossava: dove il tessuto toccava o si allontanava richiedeva comunque un giudizio preciso. L'alta moda, la sartoria di lusso adattata individualmente, potrebbe usare la precisione per liberare piuttosto che costringere il corpo. Guardare l'abito a sacco significa seguire la direzione dello sguardo a partire dalle spalle, non limitarsi a notare l'assenza della cucitura in vita.
Lo spazio vuoto diventa una componente attiva del progetto.
Una carriera spagnola prima di Parigi
Nato a Getaria nel 1895, cresce vicino al lavoro di sartoria della madre. Cristóbal Balenciaga La storia di Balenciaga non è iniziata con il debutto a Parigi. I registri aziendali del museo documentano l'attività di San Sebastián dal 1917, le successive collaborazioni ed espansioni, inclusa l'attività Eisa.
Madrid e Barcellona divennero ulteriori centri di lavoro. La guerra civile spagnola cambiò queste circostanze; aprì a Parigi nel 1937. Una biografia organizzata solo attorno all'istruzione formale mancherebbe la formazione pratica nel tagliare, cucire e servire i clienti.
Nomi e date di attività diversi non dovrebbero essere compressi in un'unica storia di fondazione. Lo spostamento delle città ha cambiato l’accesso ai clienti e le condizioni in cui i vestiti potevano essere prodotti.
Spostamento del centro di un indumento
Cristóbal Balenciaga La storia di Balenciaga utilizza il 1937 come inizio della maison parigina, non dell'intera carriera. Le forme del dopoguerra rivalutarono progressivamente il corpo: gli abiti semiaderenti nel 1951, la tunica nel 1955, l'abito a sacco nel 1957 e la silhouette del baby-doll nel 1958. Il confronto è più informativo di un elenco.
Non è necessario che la parte anteriore e quella posteriore siano ugualmente vicine e per liberare la vita non è necessario allargare ogni parte. Spalle, maniche e lunghezza stabiliscono un equilibrio. Un aspetto ordinato quindi non indica poco lavoro di progettazione.
Man mano che la decorazione si allontana, le conseguenze di ogni linea diventano più visibili. È meglio esaminare questi cambiamenti come esperimenti continui piuttosto che come un singolo rifiuto delle convenzioni.
Volume sostenuto dall'interno
L’indagine del V&A su un abito da sera in taffetà del 1954 mostra come il supporto interno e la manipolazione del tessuto producano la silhouette esterna. Cristóbal Balenciaga La storia di Balenciaga perde qualcosa quando tratta gli abiti solo come sculture. Il tessuto esterno e la costruzione interna svolgono compiti diversi; i loro punti di connessione guidano il volume.
L’abbondanza non è semplicemente una questione di raccogliere più stoffa. Alcune aree necessitano di sostegno mentre altre hanno bisogno di libertà. Il confronto di questo capo con i lavori successivi rivela soluzioni strutturali mutevoli.
L'indagine tecnica fornisce informazioni assenti in una fotografia di passerella. Il lavoro del laboratorio è in parte nascosto, ma inseparabile dal risultato. Uno spettatore può iniziare a porre queste domande osservando le pieghe e il comportamento di un orlo.
La sobrietà della forma a tulipano
L’abito a tulipano del V&A del 1965 invita l’attenzione alla costruzione prima che alla metafora floreale. La sua disposizione evita le tradizionali cuciture laterali e utilizza sezioni collegate per organizzare la forma circostante. Cristóbal Balenciaga La storia di Balenciaga qui pone il taglio al di sopra dell'ornamento applicato.
Riducendo il numero di pezzi si ridistribuisce il lavoro svolto dalle cuciture. Il tessuto gazar mantiene la forma in modo diverso dalla seta cedevole, quindi materiale e disegno non possono essere trattati come scelte indipendenti. Seguendo il contorno dell'abito a tulipano si scopre come l'ampiezza si sviluppi sotto il collo e si risolva più in basso.
Piuttosto che limitarsi a imitare i petali, negozia le distanze tra il tessuto e chi lo indossa. Il materiale non è un ripensamento aggiunto a un progetto già completo.
Un abito del 1967 in movimento
L’abito del Met del 1967 utilizza il gazar di seta sviluppato dall’azienda svizzera Abraham. Cristóbal Balenciaga La storia di Balenciaga comprende quindi il contributo di un produttore tessile. Le diverse direzioni delle venature creano un comportamento contrastante nella parte anteriore e posteriore; il museo descrive anche l'aria che entra sotto la parte anteriore più corta e gonfia il tessuto finale.
La grana è la direzione dei fili intrecciati e il taglio diagonale può alterare il modo in cui cade il tessuto. Gazar sostiene una forma scultorea senza rendere irrilevante il movimento. L'abito non si esaurisce nel suo contorno stazionario.
Il confronto con gli abiti supportati in precedenza mostra come si sono evoluti i mezzi per produrre volume. Il movimento anteriore, posteriore e quello della camminata sono tutti necessari per comprendere questo oggetto.
Chiusura e vita di un nome
Chiuse la sua attività di alta moda nel 1968 e morì nel 1972. Cristóbal Balenciaga La storia di Balenciaga deve separare questa carriera dal marchio successivo. I prodotti contemporanei non sono automaticamente opere del suo fondatore.
Tuttavia gli abiti storici non devono necessariamente diventare reliquie inerti. Cosa distingue l’esposizione di un corpo dal fare spazio attorno ad esso? Cosa nasconde una fotografia riguardo all'indossare?
I laboratori spagnoli, l'atelier parigino e lo sviluppo tessile rivelano insieme un sistema di produzione dietro la firma. L'alta moda qui non è solo una spesa o un ornamento, ma un luogo per aggiustamenti ripetuti e precisi. Gli indumenti sopravvissuti rimangono prove pratiche per lo studio della costruzione, della collaborazione e del comportamento dei tessuti.
Cronologia
- 1895 — Nato a Getaria
- 1917 — Attività commerciale a San Sebastián
- 1937 — Inaugurata la casa di Parigi
- 1968 — L'attività di alta moda è chiusa
- 1972 — Morì
Fonti
- Cristóbal Balenciaga Museoa — Biography
- Cristóbal Balenciaga Museoa — Press dossier (PDF)
- V&A — Secrets of Balenciaga’s construction
- The Met — Dress, 1967, 2015.711
- Cristóbal Balenciaga Museoa — Un legado para el futuro