잔프랑코 페레: 화이트 셔츠의 구조

공간을 만드는 셔츠

화이트 셔츠는 잔프랑코 페레 하우스 역사의 형태 실험을 살피기 좋은 옷이다. 복잡한 무늬가 없으면 칼라의 높이와 접힌 선, 커진 소매가 더 또렷하게 보인다. 비례를 바꾸는 것만으로 일상적인 셔츠가 의례적인 옷이 될 수 있다. 다만 천은 건물처럼 홀로 서 있는 재료가 아니다. 그 안에서 움직이는 몸과의 관계가 최종 형태를 결정한다.

이러한 구별은 건축과 자주 관련된 디자이너에게 중요하다. 비교는 그의 실제 교육에 기초를 두고 있지만 관찰을 대체해서는 안 된다. 직물은 구부러지고, 모아지고, 움직임에 반응한다. 솔기가 움직임을 지시하는 반면, 커프나 네크라인은 볼륨이 멈추는 지점을 설정한다. 그의 셔츠는 단순히 건축학적으로 간단히 설명하기보다는 절단된 조각과 그것이 만들어내는 공간 사이의 관계를 면밀히 관찰하는 데 도움이 된다.

건축에서 액세서리로

1944년 레냐노(Legnano)에서 태어난 그는 폴리테크니코 디 밀라노(Politecnico di Milano)에서 건축을 전공했고 1969년 프랑코 알비니(Franco Albini)를 지도교수로 삼아 졸업했다. 잔프랑코 페레 하우스 역사는 대학 시절 만든 주얼리와 액세서리를 통해 처음으로 패션에 입문했다. 부티크 소유자 로지 비피와 안나 피아지를 포함한 편집자들의 관심은 해당 작업을 패션 언론에 알리는 데 도움이 되었다.

작은 장신구를 만드는 경험은 이후 작업을 이해하는 단서다. 손목, 목, 허리에 착용하는 물체는 무게와 비율을 통해 신체와 조화를 이루어야 한다. 이러한 질문은 소재와 구조가 변경되더라도 의류에도 적용된다. 그러므로 패션으로의 전환은 그 작품을 인식하고 유통시킬 수 있는 사람들이 지원하는 전문적 발전이었다. 한 학문을 다른 학문을 위해 신비롭게 포기하는 것으로 서술되어서는 안 된다. 도면, 프로토타입, 상업적 접촉 및 생산 경험 모두가 전환에 기여했다.

인도 경험과 독립 회사

1973년에 그는 San Giorgio Impermeabili를 위해 인도로 여행을 떠나 Ketch 컬렉션 작업을 시작했다. 다음 해에는 Courlande와 Baila 컬렉션이 출시되었다. 잔프랑코 페레 하우스 역사는 이러한 활동을 생산에 대한 실제 경험뿐만 아니라 직물과 복식을 직접 접한 경험과 연결한다. 인도는 단순히 멀리서 적용한 장식적 주제가 아닌, 실제 재료와 제작자와 함께 작업한 곳이었다.

Baila와 관련이 있는 사업가 프랑코 마티올리는 1978년에 설립된 회사의 파트너가 되었다. 10월에 열린 첫 번째 자체 브랜드 여성복 프레젠테이션에서는 1979년 봄-여름 컬렉션이 소개되었다. 쇼 날짜와 옷의 계절이 다르므로 아카이브를 읽을 때 유용한 구분이 된다. 소규모 백스테이지 팀에 대한 그의 기억은 완성된 런웨이 이미지가 그것을 제작한 조직의 규모나 복잡성을 드러낸다는 환상에 반대된다.

윤곽을 만드는 세 가지 방식

잔프랑코 페레 하우스 역사는 세 가지 관련 설계 문제를 통해 이어질 수 있다. 화이트 셔츠는 몸과 라인을 분리한다. 확장된 칼라가 얼굴을 감싸고, 접힌 앞면은 인쇄된 패턴에 의존하지 않고 깊이를 만든다. 테일러드 기성복에서는 어깨, 허리, 밑단의 관계가 더 큰 실루엣을 형성한다. 그런 다음 액세서리는 해당 윤곽 내에서 더 작은 강조점이나 마무리 지점을 제공한다.

이는 상호 교환 가능한 작업이 아니다. 넓은 벨트는 위에 있는 재킷의 솔기를 변경하지 않고도 체형을 시각적으로 나눌 수 있다. 모양의 소매는 의복 자체를 바꾼다. 구조적 재단을 따로 살펴보면 표면 처리와 스타일링으로 인해 모든 드라마틱한 외관이 동일한 기술에 기인하는 것을 방지할 수 있다. 아카이브의 사진과 현존하는 패턴을 통해 작품에 무엇이 내장되어 있는지, 착용 방식에 따라 어떤 결과가 나오는지 묻는다.

로마의 쿠튀르와 디오르

1986년 로마에서 자체 브랜드의 쿠튀르 컬렉션이 등장했다. 1989년 디자이너는 크리스티앙 디오르의 크리에이티브 디렉터가 되었고 1996년까지 재직했다. 따라서 잔프랑코 페레 하우스 역사에는 이름을 별도로 유지해야 하는 두 개의 하우스가 포함된다. 그의 첫 번째 디오르 Couture 컬렉션인 1989-90 가을-겨울 컬렉션은 Dé d'Or를 수상했다. 이 상은 당시의 평가를 보여준다. 의류는 여전히 소재와 제작을 통해 이해되어야 한다.

디오르에서는 창립자의 유산이 다양한 형태의 실루엣, 고급스러운 직물, 세심한 피팅을 제공했다. 기존 아뜰리에와 협력한다는 것은 이미 하우스에 축적된 전문 지식을 감독하는 것을 의미했다. 스케치는 재단사와 피팅 담당자, 여러 제작 전문가의 손을 거쳐 옷이 되었다. 그 자신의 설명은 이러한 집단적 과정을 강조했다. 수십 년 전에 세상을 떠난 크리스티앙 디오르이나 이탈리아 디자이너의 별도 라벨에 해당 작품을 할당하는 것보다 페레가 디자인한 디오르이라는 작품을 식별하는 것이 더 정확하다.

큰 형태를 지탱하는 작은 결정

제한된 표면과 실질적인 윤곽 사이의 대비는 잔프랑코 페레 하우스 역사의 핵심이다. 힘 있는 직물은 가장자리를 몸에서 멀어지게 유지하는 반면, 부드러운 텍스타일은 접힐 수 있다. 둘 중 하나를 선택하면 장식이 추가되기 전에 결과가 변경된다. 동일한 그려진 모양을 단순히 모든 직물에 전송하고 동일한 동작을 유지할 수는 없다.

그의 액세서리도 마찬가지로 최종 장식으로만 기능하기보다는 전체 의상에 참여했다. 튼튼한 목걸이는 목선 주변의 시각적 무게감을 바꿀 수 있다. 벨트는 넉넉한 천을 허리에 잘 맞게 정리할 수 있다. 이러한 효과는 구조적 재단이 단단하거나 불편한 외관을 생성할 필요가 없는 이유를 설명하는 데 도움이 된다. 착용자, 원단, 지지 디테일이 모두 참여한다. 연구 센터에 보존되어 있는 그의 강의와 발표에서도 디자인은 단 한 번의 즉흥적인 스케치가 아닌 반복적인 결정의 방법임을 드러낸다.

1989년 의상의 얇고 두꺼운 부분

사진의 1989년 봄·여름 쿠튀르 앙상블은 튈과 레이스, 구슬, 오간자를 함께 사용한다. 몸에 가까운 위쪽과 여러 겹이 아래로 내려오는 부분의 밀도가 다르다. 얇은 천을 썼다고 해서 모든 부분이 가볍게 보이는 것은 아니다. 겹침과 장식이 집중된 곳은 시각적으로 무거워지고, 그 사이의 투명한 부분은 대비를 만든다. 흰 셔츠를 통해 설명한 형태의 문제를 이처럼 다른 소재의 옷에서도 비교할 수 있다. 이 작품은 디오르의 작업으로 임의 분류하지 않고 페레 이름으로 확인된 해당 시즌의 의상으로 소개한다.

연구 자료로 남은 작업

디자이너는 2007년에 사망했다. 이제 잔프랑코 페레 하우스 역사는 그의 평생 작품과 그 이름을 지닌 후속 제품을 분리하는 데 의존하고 있다. Politecnico di Milano의 Gianfranco Ferré 연구 센터는 의류를 그림, 사진 및 기타 기록과 연결하여 아카이브를 보존하고 연구한다. 그의 셔츠에 관한 전시회는 반복되는 하나의 의류가 건축에 대한 상세한 조사를 어떻게 뒷받침할 수 있는지를 보여준다.

이러한 초점은 유산을 읽는 생산적인 방법을 제공한다. 눈에 띄는 이미지를 고정된 스타일의 증거로 취급하는 대신 네크라인, 소매, 소재 및 내부 지지대를 서로 비교해 보세요. 익숙한 형식의 변경 사항이 드러난다. 그러면 건축과의 연결은 구체적인 의미를 갖게 된다. 즉, 드레스가 말 그대로 건물이라는 것이 아니라 디자이너가 지속적인 관심을 가지고 비율, 조직 및 그림을 물리적 대상으로 변형하는 데 접근했다는 것이다.