라프 시몬스: 옷이 담아내는 이미지

사진을 입는 사람

2017년 봄·여름 컬렉션에는 로버트 메이플소프 재단과 함께 선정한 사진들이 등장했다. 사진은 반복무늬로 녹아들기보다 하나의 화면으로 남아 있었다. 라프 시몬스 프라다 역사는 이 독립 브랜드 시절의 질문과도 이어진다. 사람이 이미지를 입고 움직이면 사진은 어떻게 달라지고, 그 아래의 옷은 어떤 역할을 하게 되는가.

이 의상은 또한 여러 창작자의 기여를 지니고 있었다. 컬렉션이 기존 사진 작품에 의존하기 때문에 이러한 세부 사항이 중요하다. 디자이너의 기여는 사진을 만들었다고 주장하는 것이 아니라 선택, 구성, 비율 및 배치에 있다. 셔츠나 패널은 일시적인 전시 표면이 되지만 접힘과 움직임은 갤러리 벽의 안정된 상태를 지속적으로 방해한다.

가구 공부에서 패션으로

1968년 네르펠트에서 태어난 디자이너는 헹크에서 산업 디자인을 공부하고 1991년에 졸업했다. 월터 반 베이렌동크와의 작업과 린다 로파의 격려는 그가 패션으로 나아가는 데 도움이 되었다. 그의 남성복 브랜드는 1995년에 시작되었다. 라프 시몬스 프라다 역사는 전통적인 패션 학교의 경로 밖에서 시작했지만, 실제 의류를 만들기 위한 지식과 제작 경험을 빠르게 쌓아야 했다.

초기의 좁은 실루엣은 인식 가능한 테일러링과 음악 및 청년 문화에 대한 참조를 결합했다. 중요한 대조는 물려받은 성인 의상과 젊은 착용자의 태도 사이에 있었다. 재킷은 전통적인 비즈니스 정장과 관련된 비율을 잃어버리면서 공식적인 원단을 유지할 수 있다. 앤트워프 거리의 젊은이들을 캐스팅하는 것은 기술적인 연습보다는 옷을 입는 방식으로 변화를 전달하는 데 도움이 되었다.

팀이 함께 만드는 이미지

피터 드 포터의 그래픽 기여와 윌리 반데르페레의 사진 및 영화는 브랜드의 기록에 속한다. MoMu는 2002년 봄/여름 컬렉션 룩북에 사용된 비디오 스틸을 기록한다. 라프 시몬스 프라다 역사에서 이러한 자료는 컬렉션이 의류, 몸, 인쇄된 페이지 및 동영상 등 여러 연결된 형태를 통해 청중에게 도달함을 보여준다.

텍스트와 이미지는 일반적인 브랜드 로고의 역할을 하지 않고도 커뮤니티 회원임을 암시할 수 있다. 청년 문화가 인구 통계학적 라벨이 아닌 실제 언어가 되는 곳이다. 옷은 착용자가 소리, 이미지 또는 분위기와 일치하는 느낌을 갖게 할 수 있다. 참조가 보편적으로 인식되지 않는 경우에도 마찬가지이다. 그 효과는 디자이너의 단독 의도가 아닌 협력자와 관객의 관계에 따라 달라진다.

스털링 루비와 코트의 표면

2014-15 가을/겨울 컬렉션은 작가 스털링 루비와 함께 개발되었다. 직물 조각품이 쇼 환경을 차지했고, 의류는 사진 콜라주, 단어, 페인트 같은 표시를 사용했다. 라프 시몬스 프라다 역사의 이 장에서는 협업을 옷과 무대 양쪽에서 볼 수 있도록 한다. 런웨이는 단순히 예술가의 배경을 빌린 것이 아니다. 컬렉션과 주변 작품은 어휘를 공유했다.

코트는 넓은 패널이 많은 색상과 이미지를 전달할 수 있기 때문에 해당 어휘를 검토하는 데 유용한 영역을 제공한다. 기본 형태는 알아볼 수 있지만 표면은 표준 오버코트에서 기대되는 중립성을 거부한다. 삽입된 이미지의 그래픽 가장자리를 이음새와 비교할 수 있다. 둘 다 표면을 나누지만 서로 다른 작업을 수행한다. 그들 사이의 긴장은 완성된 물체의 일부이다.

여성복에서 달라진 제작 규모

2005년 그가 크리에이티브 디렉터가 된 질 샌더(질 샌더)에서는 여성복에 새로운 비율과 소재를 추가했다. MoMu는 2009~2010년 가을/겨울 컬렉션에 대한 참고 자료로 도예가 폴 샹보스트를 식별한다. 라프 시몬스 프라다 역사에서 이는 조형적 아이디어를 서로 다른 매체로 옮기는 구체적인 예이다. 구부러진 그릇과 의복은 동일하게 동작하지 않지만 각각은 외부 윤곽을 통해 볼륨을 구성할 수 있다.

2012년 디오르로의 전환은 또 다른 아카이브를 선보였다. 2013년 봄/여름 시즌에는 간결한 윗부분이 더 풍성한 스커트와 만났고, 더 짧은 포멀 수트를 통해 하우스의 모래시계 언어가 다시 고려되었다. 임무는 모든 역사적 세부사항을 재현하는 것이 아니었다. 원단, 길이, 맥락이 바뀌어도 허리, 어깨, 볼륨 사이의 어떤 관계가 가독성을 유지할 수 있는지 결정하는 것이었다.

캘빈 클라인과 프라다

2016년 캘빈 클라인 임명으로 친숙한 미국 의류와 이미지를 조사한 작품이 제작되었다. MoMu가 보존하고 있는 손으로 칠한 깃털이 달린 2017년 오간자 드레스는 디자이너의 시작과 관련된 소박한 남성복과는 상당히 다르다. 라프 시몬스 프라다 역사에는 각 하우스이 서로 다른 아카이브, 기대치 및 생산 자원을 제공하기 때문에 이러한 설정 변경이 포함된다.

2020년 4월, 그는 프라다의 공동 크리에이티브 디렉터로 미우치아 프라다에 합류했다. 공식 발표에서는 창의적인 의견과 결정에 대한 동등한 책임을 명시했다. 그들의 첫 공동 여성 컬렉션은 2021년 봄/여름이었다. 두 사람이 함께 책임지는 구조는 한 디자이너가 다른 디자이너를 대체하는 승계와 다르다. 두 사람이 컬렉션을 만들며 함께 결정하고, 결과 작품에는 두 디자이너의 이름이 계속 첨부되어야 한다.

1999–2000년 케이프의 열린 형태

검은 면 케이프는 사진과 문구가 전면에 놓인 작품과 달리 윤곽으로 시선을 끈다. 목 주변은 높게 닫혀 있지만 아래쪽은 넓게 열리고, 밑단의 높이가 달라 옆모습에 방향이 생긴다. 팔의 모양을 그대로 따라가는 소매가 없기 때문에 몸과 옷 사이의 공간이 더 크게 읽힌다. 같은 디자이너의 작업에서도 이미지를 전달하는 옷과 형태 자체를 조절하는 옷을 구분해 볼 필요가 있다. 이 초기 작품은 뒤에 맡게 되는 여성복 하우스들과 별개인 독립 브랜드의 시기를 보여준다.

독립 브랜드 이후에도 이어진 작업

자체 브랜드는 2022년에 종료되었으며, 2023년 봄/여름 컬렉션이 최종 컬렉션이 되었다. 브랜드의 종료가 라프 시몬스 프라다 역사의 끝은 아니었다. 프라다의 2026년 캠페인 크레딧은 여전히 미우치아 프라다와 라프 시몬스를 함께 식별하고 있으며, 이 글을 쓰는 시점에도 지속적인 공유 역할을 확인하고 있다. 그럼에도 불구하고 독립 브랜드의 아카이브와 현재 프라다 컬렉션은 별도로 귀속되어야 한다.

메이플소프 의류, 루비 프로젝트, 질 샌더 볼륨 및 디오르 실루엣은 기존 시각적 언어를 의류로 변환하는 여러 가지 방법을 보여준다. 이들 중에서 테일러링은 이미지와 비율을 테스트할 수 있는 구조를 제공한다. 지속적인 질문은 얼마나 많은 참조를 보존하고 얼마나 변형해야 하는가이다. 이 질문은 협업에 실용적인 의미를 부여한다. 즉, 다른 사람의 작업이 디자이너가 선택할 수 있는 선택을 변경한다는 것이다.