イヴ・サンローラン: 変わりゆく都市のための服

タキシードがイブニングドレスに変わる

イヴ・サンローラン サンローランの歴史は、1966 年秋冬のタキシードで転換点を迎えます。ル・スモーキングは、男性用のジャケットを単に縮小するのではなく、フォーマルなメンズウェアのプロポーションを女性の着用者に合わせました。その襟、シャツ、ズボンは、夜の雰囲気に異なる種類の存在感を与えていました。

オートクチュールの顧客は当初これに抵抗しましたが、プレタポルテの顧客はより容易に反応しました。この違いが重要です。衣服は、それを受け取る人々や場所を通じて意味を獲得します。オートクチュールとは、顧客に合わせて個別に仕立てられた高度な服のことを指します。

ル・スモーキングは単独で女性の解放を完了したわけではありません。すでに進行中の変化に具体的な形を与えました。パンツの垂直ラインとジャケットのフロントは、豊富な装飾よりも姿勢に注目を集めます。

オラン、パリ、そしてディオールの家

1936 年 8 月 1 日にアルジェリアのオランで生まれた彼は、本、絵、ファッション雑誌に興味を持って育ちました。彼は 1954 年にパリに移り、洋裁を学び、国際羊毛事務局のコンテストでドレスの賞を受賞しました。ディオールでの勤務では実践的なトレーニングが行われました。

1957 年にディオールが亡くなった後、彼はコレクションの責任を引き継ぎ、1958 年にトラペーズ ラインを発表しました。イヴ サン ローラン サン ローランの歴史には、その有名なデビュー作のあまり快適ではない続編が含まれています。彼の 1960 年のデザインは、暗い色、革、ビートニクのドレスへの言及をサロンに持ち込みましたが、抵抗に遭いました。

確立された顧客向けにデザインすることと、新しい視聴者を見つけることは別の課題でした。彼の最終的な独立は、この摩擦と技術的な経験から成長しました。

家と違うお店

彼は 1961 年にピエール ベルジェとともに自身のブランドを設立し、1962 年に最初のコレクションを発表しました。ベルジェのビジネスおよび組織活動は、デザイナーの著作とは区別されなければなりません。イヴ・サンローラン サンローランの歴史は、1966 年にパリのリヴ・ゴーシュ ブティックから広がりました。

そのプレタポルテは、単なるオートクチュールの安価なコピーではなく、独立したコレクションとして考案されました。慎重なプロトタイプは、試着を繰り返すのではなく店舗で服を選ぶという、異なるショッピング体験をサポートしました。リヴ・ゴーシュ・ベンチャーは流通とデザインを結びつけました。

ジャケットとパンツはワードローブの一部になる可能性があります。サロンでの実験と日常の都会的な服装が相互に情報を与えることができるようになりましたが、これによって高級衣料品が普遍的に手頃な価格になったわけではありません。

モンドリアンを建築に翻訳

1965 年のモンドリアンのドレスは、白い地、暗い線、原色の部分によって識別できます。イヴ・サンローラン サンローランの歴史は、ここでは平面的なイメージを動く物体に変換するという問題になります。短く比較的制限のない形状により、構成が読みやすくなります。

領域間の境界は、衣服の構造および視覚的なデザインに属します。有名な絵画だけを探していると、このやり取りが見逃してしまいます。モンドリアンのドレスの見かけのシンプルさは、製造が簡単であることを意味するものではありません。ずれた線はバランスを変え、動きはペイントされたキャンバスにはないものを導入します。

したがって、博物館の正面図と着用者の写真は異なる証拠を提供します。この作品は芸術的な賛辞であると同時に、縫い目によってイメージを維持するための練習でもあります。

写真で有名になったジャケット

博物館の記録では、1967 年の初期のサファリ ジャケットと 1968 年のヴェルーシュカ撮影用に作られた有名なバージョンが区別されています。イヴ・サンローラン サンローランの歴史はコレクションだけでなく写真を通しても生み出されました。ポケット、編み上げ、留め具は実用的な服装を示唆していますが、ウエストを結んで前開きにすることでボディを強調することができます。

サファリ ジャケットは、ファッション イメージの中で実用性がどのように変化するかを示しています。植民地時代の旅行や軍服との結びつきが、自由の単純な主張の背後に消えてはなりません。モデルと写真家は、記憶に残るポーズを確立するのに役立ちました。

衣服の製作、写真のスタイリング、雑誌の発行は、オブジェクトの公的生活の別個の段階です。どれも他のものを完全に置き換えることはできません。

1940 年代の困難な時代への帰還

1971 年春夏コレクションは、ショート ドレス、はっきりとした肩、プラットフォーム シューズを通じて 1940 年代を思い出させました。パロマ・ピカソの蚤の市の衣装も参考になりました。しかし、戦時中の占領を覚えている視聴者にとって、これらの形式は中立的なノスタルジーではありませんでした。

イヴ・サンローラン サンローランの歴史は、後に成功を収めたアイコンだけで構成されるわけではありません。プロポーションには記憶もあり、世代によって読み方が異なる場合があります。その後、レトロな服装に熱中したにもかかわらず、最初の不快感は無効になりませんでした。

このコレクションは、デザイナーが過去をどのように選択して再循環させるのか、そしてその自由にはどのような文化的責任が伴うのかを問いかけます。今日の服が魅力的に見えるかどうかだけで判断すると、歴史的な論争を見逃してしまいます。

署名の背後にある手

アンヌ＝マリー・ムニョスのスタジオワーク、ルル・ド・ラ・ファレーズのコラボレーション、そしてカトリーヌ・ドヌーヴとの関係は、デッサンから衣服、パブリックイメージに至るまでのさまざまなルートを明らかにしています。イヴ・サンローラン サンローランの歴史は、2002 年の彼のオートクチュール活動の終了と 2008 年の死を、メゾンのその後の作品と区別する必要があります。ブランド名を冠した現在のコレクションは、創設者によって作られたものではありません。

ル・スモーキング、幾何学模様のドレス、そして実用性にインスピレーションを得た作品もまた、単一のシルエットに還元されることに抵抗しています。それらを結び付けるのは、特定のスタジオとワークショップ システムを通じて、既存の衣服や文化的イメージを再加工することです。保存されたスケッチ、テクニカル シート、衣服を使用すると、読者は孤独な天才の物語に頼るのではなく、集合的な決定を検討することができます。