クリスチャン ディオール — カット、プロポーション、そして長持ちする家

1947: 新しいプロポーションはウエストから始まります

クリスチャン ディオールとディオールの歴史は、1947 年春夏のバー スーツに具体的な形をとっています。その軽いジャケットはウエストで細くなり、濃い色のフル スカートの上でヒップまで広がります。視線は中央に集まり、裾に向かって進みます。これを単にフェミニンな服と呼ぶのは、体のプロポーションを再描画する構造を見逃しています。 New Look は、この変化に関連した名前になりました。肩、バスト、ウエスト、ヒップの関係は、ファッションが戦後新しくなったという一般的な主張よりも重要です。 V&A による弁護士訴訟の調査は、その概要だけでなくその作成にも注目を集めています。生地を身体に巻き付けるだけでは滑らかな曲線は生まれません。制約とスペースの決定が優先されます。

グランヴィルからギャラリーやオートクチュールのアトリエまで

クリスチャン ディオールとディオールの歴史は、ファッション学校の卒業証書から始まったわけではありません。 1905 年 1 月 21 日にノルマンディーのグランヴィルで生まれ、その後家族とともにパリに移りました。彼の両親は外交官としてのキャリアを夢見ており、彼は 1923 年にポリ科学院に入学しました。その後、彼は芸術を追求し、1928 年にジャック ボンジャンとともにギャラリーを開きました。この経験は、特定のドレスの唯一の説明として扱われるべきではありませんが、衣服以前の視覚文化への専門的な関与を確立しました。 1930 年代半ばまでに、彼はファッションの絵を販売していました。 1938年にロベール・ピゲに入社。戦時中の中断後はルシアン・ルロンの元で働いた。独立前は老舗住宅で設計と顧客の経験を積んできた。図面を衣服に変換するには、寸法、材料、作業室で利用できる時間が必要です。ギャラリーでの仕事とアトリエでの修行は別の段階であり、それぞれが彼自身の家が生まれる条件の一部でした。

単一の名前の背後にある作業室

このメゾンは、繊維実業家マルセル ブサックの支援を受けて、1946 年 12 月にモンテーニュ通り 30 番地に設立されました。その公式の歴史には、設立当初は 3 つのアトリエと 85 人の従業員がいたと記録されています。最初のコレクションは 1947 年 2 月 12 日に発表されました。ハーパーズ バザールの編集者カーメル スノーの反応が、ニュー ルックの名前の由来となりました。デザイン、財務、生産、プレスコミュニケーションがそれぞれ異なる役割を果たしました。オートクチュールという用語は、個々の顧客に合わせて作られた高級服を意味します。スケッチで方向性を決めることはできますが、実際の衣服を作り上げる作業には、カッター、縫製専門家、フィッティングモデル、クライアントが参加します。ラベル上の個人名は、生産を個人の行為に還元するものであってはなりません。このデビューにより、識別可能な形を作り、伝えることができる組織が発足しました。

La Cigale: 構造としての布

素材が異なる役割を果たすため、クリスチャン ディオールとディオールの歴史を 1 つの魅力的なドレスに還元することはできません。 1952 ～ 53 年秋冬の「ラ シガール」では、グレー モアレ、つまり水を含んだ表面効果のある生地が使用されています。メトロポリタン美術館は、綿、レーヨン、アセテートのブレンドを記録しています。しっかりとしたしっかりとした生地が、ぴったりとしたボディスと突き出たヒップを形成します。スカートは単にウエストに垂らすのではなく、身体の外にスペースを作ります。はるかに柔らかい材料では同じ結果は得られません。したがって、布は単に装飾するのではなく、形をサポートします。博物館の議論は、建築と姿勢を結びつけます。この例を通してオートクチュールを読むということは、何時間もの装飾だけではなく、身体と生地の間の空間を考慮することを意味します。バースーツと比較すると、ドレスやジャケットとスカートのアンサンブルにボリュームを与えるさまざまな方法がわかります。

アルセーヌ・ルパン: スモーキングジャケットの翻訳

クリスチャン ディオールとディオールの歴史には、フルスカートや花柄以外のデザインも含まれています。アルセーヌ・ルパンは、1954 年から 1955 年の秋冬にかけて、男性のスモーキング ジャケットを女性の劇場用ドレスに変換しました。メトロポリタン美術館はウールとシルクを記録し、黒いサテンのリボンがどのように襟の代わりになるかを説明しています。元々は、長いサテンのオーバーコートと一緒に着用されていました。これは、完全な男性用衣装の単なる縮小版ではありません。ネックライン、光沢、衣服の内側と外側の関係は、別の衣服システムに移行します。リボンの配置が装飾を構築のヒントにします。このような翻訳は、単一の不変の性別のシルエットという概念を複雑にします。ここで写真に撮られた別の黒いカクテル ドレスは、抑制された色に対するサテンの反射と装飾の比較を提供します。それはアルセーヌ・ルパンではありませんし、色を共有しても服のデザインが同じになることはありません。

1955年のAライン ウエストを見つめ直す

クリスチャン ディオールとディオールの歴史は、1947 年の成功にとどまるべきではありません。1955 年春夏の A ラインは、上から下まで拡大する関係を強調しました。メトロポリタン美術館のグレーのアンサンブルは、オリヴィア・デ・ハビランドの結婚式の衣装に属しており、ウールとシルクの服と麦わら帽子を組み合わせています。博物館では、メンズウェアの参考資料と幾何学的な構造を特定し、そのデザインを以前のコレクションの歴史的形式と区別しています。この家には、常に同じようにくびれたウエストが必要なわけではありません。新しい外観の後、シルエットの構成中心が移動する可能性があります。したがって、肩から裾までのラインを比較することは、コレクション名だけを覚えるよりも役立ちます。この記事に掲載されている 1955 年のモントリオールのスーツは別の作品で、ジャケットとフルスカートを比較するために含まれています。年が同じだからといって、それがメトロポリタン美術館の A ライン アンサンブルであることは証明されません。

クチュールサロンを超えたビジネス

クリスチャン ディオールとディオールの歴史は、香水と国際ビジネスにまで及びます。ミス ディオールは 1947 年に登場し、続いて 1948 年にニューヨークでの事業が開始されました。ジャック ルエと開発したライセンスにより、香水やストッキングなどの製品を通じてブランドの範囲が広がりました。パリのオートクチュールの顧客は、もはやビジネス全体を説明しません。オーダーメイドの衣類、海外市場向けの商品、香水には、さまざまな生産システムと顧客関係が関係します。共有名は共有の製造プロセスを意味するものではありません。ロジェ ヴィヴィエとの靴のコラボレーションは 1953 年に始まり、靴が完全な服装に組み込まれました。イヴ・サンローランは 1955 年にスタジオに加わり、その後スタジオを率いました。この歴史における彼の登場は、個人のキャリアだけでなく、組織内での知識と責任の伝達にも関係しています。

1957 年以降: 創業者を家から切り離す

クリスチャン ディオールとディオールの歴史は、1957 年に異なる段階に入ります。ディオールは、自身の名前で約 10 年間コレクションを行った後、1957 年 10 月 24 日にイタリアのモンテカティーニで亡くなりました。サンローランの 1958 年のトラペーズ コレクションは、創設者の最終デザインではなく、後継者の作品でした。マーク・ボーハンとその後のデザイナーたちにも、独自の帰属と日付が必要です。ブランドの存続は、一人の個人がデザインを続けることを意味するものではありません。新しい決定が下される間、顧客、作業室、経営陣、およびアーカイブは残ります。

今日のこれらの服を読むには、継続と変化を区別してください。 1947 年のスーツのウエストとヒップ、ラ シガールのしっかりとした生地、アルセーヌ ルパンのメンズウェアのリファレンス、そして 1955 年の幾何学模様は、さまざまな疑問を投げかけます。カット、素材、使用目的を比較すると、短いキャリアの中での動きが明らかになります。展示写真が出発点となり、その後、作品、日付、コレクションが特定されます。創設者は固定されたスカートの幅以上のものを残しました。彼はそれに比例した一連の実験を残しました。