마리아노 포르투니: 빛과 주름의 공방
빛과 주름의 공방 — 델포스 · 주름 가공 · 직물 인쇄
ÉPOPLI ·
몸을 따라 펼쳐지는 드레스
델포스 가운의 좁은 주름은 입는 사람이 움직일 때 펼쳐졌다가 다시 모인다. 마리아노 포르투니 하우스 역사를 이 표면에서 시작하면, 형태가 재단선만으로 결정되지 않는다는 점을 볼 수 있다. 고대의 튜닉을 연상시키는 실루엣은 근대의 공방에서 준비한 실크와 가공 기술로 만들어졌다. 고대 의상을 그대로 옮긴 복제품과는 다른 옷이다.
가운은 또한 창작자에 대한 의문을 제기한다. 베네치아의 포르투니 박물관(Fortuny Museum)은 앙리에트 니그린(앙리에트 니그린)의 구상에 대한 기여를 확인하고 그녀가 주도한 공방에 대해 설명한다. 그녀를 영감을 주는 동반자로만 부르는 것은 실용적인 창의적인 작업을 생략한다. 주름 가공, 실크 끈, 유리구슬은 단순한 장식용 어휘가 아닌 기능성 의류의 일부이다. 어깨 조정과 소재의 무게가 접힌 부분이 떨어지는 방식에 영향을 미친다. 그러므로 현존하는 사례는 하나 이상의 정면 사진을 통해 연구되어야 한다.
예술가의 집이 실험실이 되다
1871년 그라나다의 예술적인 집안에서 태어난 디자이너는 그림과 물건 수집을 즐기며 자랐다. 마리아노 포르투니라고도 불리는 그의 아버지는 화가였다. 그 둘을 혼동해서는 안 된다. 마리아노 포르투니 하우스 역사는 젊은 예술가를 따라 파리 쿠튀르 하우스 내에서 전통적인 견습 과정이 아닌 그림, 사진, 무대 조명 및 직물을 연결하는 실습을 진행한다.
그는 베네치아의 Palazzo Pesaro degli Orfei에 스튜디오를 설립하고 점차적으로 건물의 추가 부분을 인수했다. 넓은 방은 집이자 작업 환경이 되었다. 빛이 칠해진 표면을 어떻게 이동하는지, 인쇄된 모티프가 어떻게 반복되는지, 천을 접을 때 천이 어떻게 변하는지 등 다양한 실험을 함께 고려할 수 있기 때문에 이는 중요하다. 가족의 직물 컬렉션은 관찰할 자료를 제공했지만 문서 증거 없이 이후의 모든 모티프를 특정 골동품에 귀속시키는 것을 뒷받침하지는 않는다.
앙리에트와 함께 운영한 공방
이 부부는 1907년에 궁전에 작은 직물 작업장을 설치했다. 마리아노 포르투니 하우스 역사는 일반적으로 그의 이름과 관련된 특허 및 상업적 정체성과 함께이 협력을 배치한다. 앙리에트는 아틀리에에서 작업을 관리했으며 그 작업은 실크 의류, 프린트 벨벳 및 기타 직물로 확장되었다. 박물관은 유명한 주름 가운에 대한 설명에서 그녀의 아이디어를 명시적으로 인정한다.
이러한 구별은 방문객이 현존하는 옷을 읽는 방식을 바꾼다. 라벨에 적힌 디자이너 이름에는 프로세스 개발, 샘플 준비, 생산 감독, 개별 제품의 문제 해결 등 여러 사람의 활동이 포함될 수 있다. 이름만으로는 모든 작업의 정확한 구분을 재구성할 수 없다. 그럼에도 불구하고 문서화된 파트너십은 계속해서 가시화되어야 한다. 한 사람은 단지 영감을 주고 다른 사람은 모든 기술적 작업을 수행하는 낭만적인 이야기를 만들어내는 것보다 더 유용하다. 공방은 고독한 스케치북의 연장선이 아닌 체계적인 제작의 장이었다.
천에 형태를 주는 세 가지 방법
델포스, 크노소스 스카프 및 프린트한 벨벳 겉옷은 서로 관련되면서도 다른 해법을 보여준다. 마리아노 포르투니 하우스 역사는 수직으로 접힌 부분을 통해 가운을 읽고, 스카프를 감싸는 방식으로, 외부 레이어를 더 넓은 장식 표면을 통해 읽다. 스카프는 머리나 몸에 위치를 바꿀 수 있다. 결과적인 실루엣은 부분적으로 착용자의 결정에 따라 달라진다. 벨벳 코트는 그 패턴이 파일의 광택을 방해할 때 또 다른 리듬을 만들어낸다.
박물관에서는 가운에 실크 끈과 무라노 유리구슬이 사용되었으며 단단한 코르셋 틀이 아닌 조절 가능한 개구부가 있다고 설명한다. Fine 주름 가공은 신체 주변을 열 수 있는 상대적으로 좁은 보관 물체 공간을 제공한다. 현존하는 모든 사례가 동일한 소매, 색상 또는 구조를 가지고 있다는 의미는 아니다. 날짜와 세부 사항은 다양한다. 개별 박물관 기록을 비교하면 오랫동안 사용되는 의류가 시대를 초월한 하나의 물건으로 변하는 것을 방지할 수 있다. 겉옷을 코트, 튜닉 또는 망토로 식별할 때도 동일한 주의가 필요하다.
직물 인쇄와 무대의 빛
마리아노 포르투니 하우스 역사는 직물 인쇄를 연극 조명에 대한 확고한 관심과 연결한다. 그의 이름과 관련된 돔을 포함한 그의 무대 장치는 간접 조명과 공연 공간의 변화를 탐구했다. 옷은 빛이 작용할 수 있는 또 다른 표면을 제시했다. 이는 문서화된 관행의 중복이며, 모든 직물 패턴이 특정 무대 제작을 위해 설계되었다는 증거는 아니다.
프린트한 벨벳은 다른 공정으로 제작되면서 오래된 직조 직물을 연상시킬 수 있다. 천에 짜여진 패턴과 표면에 적용된 패턴의 차이는 제작, 질감, 빛이 반사되는 방식에 영향을 미친다. 따라서 역사적인 직물을 재해석하는 것은 기술적이고 시각적인 결정이었다. 공방의 범위에는 여러 지역의 복식을 참조한 의류가 포함되었다. 이러한 언급은 하나의 이국적인 전통으로 축소되어서는 안 된다. 캡션은 대상의 기록이 지원하는 것만 식별해야 한다. 더 큰 문제는 수집된 사례가 어떻게 문자 그대로의 복제가 아닌 새 작업의 재료가 되었는지이다.
비단 의상과 면직물 공장
1919년 베네치아의 주데카(Giudecca)에 설립된 공장은 면직물의 산업적 인쇄 생산을 발전시켰다. 마리아노 포르투니 하우스 역사는이 활동을 궁궐의 비단 의류 아틀리에와 구별한다. 비즈니스 이름은 프로세스를 상호 교환하지 않고도 연결할 수 있다. 크기, 반복 패턴, 의도된 용도 및 직물 취급은 의류와 가구용 천에 따라 다르다.
이러한 구별은 유통업자와 이후 운영자의 역할을 설명하는 데에도 도움이 된다. 엘시 맥닐은 직물의 상업적 지속에서 중요한 인물이 되었다. 1949년 예술가가 사망한 후 앙리에트는 그의 유산을 보존하고 알리기 위해 노력했다. 그녀는 1956년 궁전의 문화적 사용과 관련된 조건으로 베네치아에 궁전을 기증했다. 그녀가 세상을 떠난 뒤 시가 건물 전체를 인수했다. 이 날짜는 개인 작업장에서 공공 박물관으로의 즉각적인 전환이 아닌 보존 과정을 설명한다. 박물관은 결국 1975년에 방문객에게 문을 열었다.
협업자의 이름과 함께 읽기
마리아노 포르투니 하우스 역사는 옷이 어떻게 만들어지는지 묻는 데 유용한 대상으로 끝난다. 가운, 스카프, 벨벳 외피는 인식 가능한 시각적 세계가 하나의 동일한 패턴에 의존할 필요가 없음을 보여준다. 직물 인쇄는 표면을 만들고, 접는 동작은 변화하며, 감싸는 방식은 착용자가 최종 형태에 참여할 수 있다. 각 작업은 보존가나 역사가에게 서로 다른 증거를 남긴다.
현재의 직물 회사, 박물관 및 역사적인 의류 컬렉션은 이 이야기의 다양한 부분을 보존하고 있다. 그들의 지속적인 작업은 1949년에 사망한 한 남자가 개인적으로 만든 디자인으로 간주되어서는 안 된다. 마찬가지로, 궁전의 그림과 기계는 앙리에트의 문서화된 기여를 방해해서는 안 된다. 현존하는 자료와 함께 파트너십을 연구하면 아카이브가 더욱 정확해진다. 그 가치는 신비롭고 잃어버린 공식보다는 실험, 숙련된 노동, 상업적 생산, 옷감 내부의 변화하는 신체 사이의 관계에 있다.
주요 연표
- 1871 — 그라나다 출생
- 1907 — 앙리에트 네그랭과 직물 공방 마련
- 1919 — 주데카에 면직물 공장 설립
- 1949 — 베네치아에서 사망
- 1956 — 앙리에트가 궁전을 베네치아시에 기증
- 1975 — 박물관 개관
참고 자료
- Museo Fortuny — The building and its history
- Museo Fortuny — Museum house and collections
- Museo Fortuny — Henriette Fortuny, 2015 exhibition
- The Met — Delphos gown