드리스 반 노튼: 서로 다른 옷의 대화

식탁이 런웨이가 되다

2005년 봄·여름 컬렉션은 긴 식탁에서 시작했다. 식사를 마친 뒤 그 테이블은 디자이너의 쉰 번째 쇼를 위한 런웨이가 되었다. 흰 블라우스와 넉넉한 스커트, 여러 패턴과 장식이 손님들 앞을 지나갔다. 드리스 반 노튼 브랜드 역사는 이처럼 평범한 옷과 특별한 행사 사이의 관계를 바꾸는 장면에서 출발할 수 있다.

무대 연출이 옷을 대신한 것은 아니다. 그것은 청중과의 거리를 바꾸고 블라우스, 스커트, 장식된 코트를 사교적인 장면의 일부로 만들었다. 처음에는 단순해 보였던 것이 조합을 통해 풍요로움을 얻을 수도 있었다. 이는 작품에 접근하는 유용한 방법이다. 하나의 결정적인 모티프를 분리하기 전에 작품 간의 관계를 살펴볼 수 있다.

의류 사업 가까이에서 자라다

1958년 앤트워프에서 태어난 이 디자이너는 의류 소매업에 종사하는 가족 출신이다. 그는 도시의 왕립 아카데미에서 교육을 받았으며 자신의 사업을 시작하기 전에 독립적으로 일했다. 앤트워프 식스(Antwerp Six)와 관련된 국제적 도약은 1986년 영국 디자이너 쇼를 통해 이루어졌다. 드리스 반 노튼 브랜드 역사에서 그룹은 여섯 멤버 모두가 채택한 단일 디자인 스타일이 아니라 함께 국제적인 주목을 받은 계기를 뜻한다.

그의 매장은 1989년 앤트워프의 모더팔레이스로 이전했다. 회사는 국제적으로 컬렉션을 선보이면서 이 기반을 바탕으로 발전했다. 남성복과 여성복은 밀접하게 연결되어 있다. 1992년 봄/여름 남성복 쇼는 여성 룩으로 끝났고, 이어서 1994년 봄/여름 여성 전용 패션쇼가 열렸다. 남성복과 여성복 사이의 교류은 왜 공식적인 테일러링과 장식 표면이 별도의 카테고리가 되지 않고 만날 수 있는지 설명하는 데 도움이 된다.

여러 손으로 만든 표면

MoMu 컬렉션의 1996-97 가을/겨울 랩 스커트는 비즈, 스팽글, 실크 실을 결합한 제품이다. 단순히 천에 인쇄된 평면적인 패턴이 아니다. 표면의 밀도가 다르며 빛이 고르지 않게 반사된다. 드리스 반 노튼 브랜드 역사에서 이 작품은 전문 제작자의 역할을 보여준다. 크리스틴 마티스가 1989년 인도로 이끈 뒤 발전한 현지 생산자들과의 관계도 그 배경에 있다.

마티스는 또한 1999년 사망할 때까지 회사의 상업 활동을 구축하는 데 도움을 주었다. 따라서 제작뿐 아니라 회사의 조직을 만든 기여도 함께 기록할 필요가 있다. 자수는 다른 질감과 비율이 만나 완성된 의상에서 의미를 갖게 된다. 좀 더 절제된 상의 아래 장식된 스커트는 똑같이 촘촘한 장식으로 둘러싸인 동일한 스커트와 다르게 경험된다. 배열은 디자인의 일부이다.

정원을 옮긴 무대

2015년 봄/여름 패션쇼에서는 작가 알렉산드라 케하요글루가 만든 이끼 같은 카펫 위에 옷을 놓았다. 피날레에는 모델들이 그 자리에 앉았다. 숲이 우거진 꿈같은 풍경에 대한 배경과 컬렉션의 언급은 또 다른 종류의 모임을 만들어냈다. 드리스 반 노튼 브랜드 역사에서 이 프레젠테이션은 예술가의 작업이 어떻게 옷에 직접 인쇄된 패턴이 되지 않고 옷이 읽히는 기반을 구축할 수 있는지 보여준다.

관찰자는 카펫의 불규칙한 표면과 그 위에 있는 옷의 가벼움을 비교할 수 있다. 앉으라는 초대는 최종 이미지도 변경한다. 인물은 더 이상 선을 따라 지나가는 것이 아니다. 전시는 배치를 통해 여가와 공동체를 제시하지만, 카펫과 옷을 생산하는 실제 노동은 여전히 구체적이다. 그 분위기는 기성 풍경으로 발견된 것이 아니라 협력자들에 의해 구축된 것이다.

크리스티앙 라크루아와의 협업

2020년 봄/여름 컬렉션에서는 크리스티앙 라크루아가 콜라보레이션했다. 이 만남은 두 가지 확립된 디자인 어휘를 직접적인 대화로 가져왔기 때문에 드리스 반 노튼 브랜드 역사에서 중요하다. MoMu는 두 디자이너의 작품을 보존한다. 협업자의 기여는 쇼 프로그램의 대표 이름에 가려지지 않도록 구분해 기록해야 한다.

이 콜라보레이션은 좀 더 넓은 장식 요소와 구조화된 재킷 또는 밝은 꽃무늬 면를 따라 조절된 라인의 조합을 통해 읽을 수 있다. 이러한 조합은 풍부함만큼 비율과 간격에 따라 달라진다. 프린트는 교체 가능한 장식이 아니다. 크기, 배치 및 컷과의 관계는 의상의 어느 부분이 시선을 사로잡는지 결정한다. 런웨이 룩을 별도의 아이템으로 옮기면 밸런스가 달라지는 이유이기도 한다.

다양한 표면을 묶는 방법

MoMu는 프린트 개발부터 시작하여 실루엣과 장식 작업으로 이어지는 과정을 설명한다. 드리스 반 노튼 브랜드 역사에서 이 순서는 재단을 본질로, 장식을 부차적인 것으로 나누기 어렵게 한다. 표면은 처음부터 옷의 형태를 결정하는 데 도움이 될 수 있다. 모티프에는 넓고 중단되지 않는 영역이 필요할 수 있지만 다른 모티프는 접히거나 솔기가 중단되는 것을 허용할 수 있다.

석류 모티브와 골드 자수를 사용한 박물관의 2006-07 재킷은 이전 랩 스커트와 구체적인 비교를 제공한다. 재킷은 장식된 표면에 다른 구조적 지지력을 제공한다. 그러한 작품들 사이에서 색의 대비는 옅은 색면과 강렬한 색면를 연결하고, 비용과 질감의 차이는 평범하고 귀중한 재료를 하나로 묶는다. 결과는 모든 것이 일치해야 한다는 규칙보다는 인접성에 대한 결정에 따라 달라진다.

2008년 코트의 밀도

RISD 미술관의 2008년 가을 코트는 야코프 슐레퍼가 제작한 오르비스 무늬의 실크를 사용한다. 짧고 비교적 명료한 코트의 윤곽 안에 여러 색과 선이 촘촘히 들어간다. 옷 자체의 형태가 지나치게 복잡하지 않기 때문에 표면의 밀도가 더 잘 보인다. 소매와 몸판이 만나는 곳에서는 평면의 무늬가 입체의 방향을 따라 달라진다. 이 사례는 직물 제작자의 기여를 함께 기록할 이유도 보여준다. 완성된 코트의 이름과 원단을 만든 주체는 같은 정보가 아니다.

런웨이를 떠나 재단을 열다

창립자는 2024년 6월에 자신의 마지막 컬렉션을 선보였다. 이후 줄리안 클라우스너는 브랜드의 크리에이티브 방향을 책임지게 되었다. 2026년 10월에 확인된 공식 전기에는 2026년 4월 베네치아에서 드리스 반 노튼 재단의 개장도 기록되어 있다. 드리스 반 노튼 브랜드 역사에는 이제 새로운 디자인 리더십을 갖춘 회사와 장인 정신을 바탕으로 한 창립자의 문화적 작업이라는 두 가지 뚜렷한 연속이 포함된다.

재단의 첫 번째 프레젠테이션인 The Only True Protest Is Beauty는 기술과 물질적 지능을 통해 만들어진 오브제에 대한 관심을 확장한다. 창립자의 새로운 시즌 컬렉션과 혼동해서는 안된다. 그의 옷을 다시 살펴보려면 질감, 볼륨 및 색의 대비 사이의 변화하는 균형을 살펴볼 수 있다. 1996년 스커트, 2005년 테이블 쇼, 2015년 카펫 및 2020년 콜라보레이션은 단일 영구 공식 없이도 균형을 이루는 여러 가지 방법을 보여준다.