안나 몰리나리와 블루마린: 작은 옷의 낭만

카르피의 편물에서 꽃과 사진의 세계로.

ÉPOPLI · 2026-10-12

안나 몰리나리의 초상.Blufin S.p.A. · CC BY-SA 4.0. Web-sized copy; source framing retained. · 출처 · 이용 조건

목둘레에서 시작되는 이미지

작은 블루비 카디건은 안나 몰리나리 블루마린 역사를 읽는 좋은 출발점이다. 파스텔색 편물의 목둘레에 같은 색의 밍크를 둘러, 일상적인 단추 여밈 상의에 다른 촉감을 더했다. 카디건은 몸을 완전히 가리는 외투도, 특별한 저녁에만 입는 드레스도 아니다. 안에 무엇을 입는지와 단추를 얼마나 잠그는지에 따라 역할이 달라지는 옷이다. 이 작은 형식에 부드러운 털의 테두리를 넣자 얼굴과 목이 강조되고, 평범한 니트웨어가 장식적인 옷으로 바뀐다. 그의 작업을 관통하는 질문도 여기에 있다. 편안한 옷에 얼마나 구체적인 낭만의 이미지를 담을 수 있는가. 장미 무늬와 옅은 색채, 몸 가까이 흐르는 소재는 그 질문에 대한 서로 다른 답이었다. 화려함은 반드시 부피가 큰 옷에서만 나오지 않았다. 작은 가장자리와 표면의 변화만으로도 입는 사람의 인상이 달라질 수 있었다.

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카르피의 가족 작업장

안나 몰리나리 블루마린 역사는 이탈리아 카르피의 편물 생산 환경에서 시작한다. 그는 이 도시의 가족 사업을 가까이서 보며 성장했다. 2017년 인터뷰에서 부모 오데트와 귀도 몰리나리가 운영한 몰리는 다른 회사의 주문을 생산하는 업체였다고 회고했다. 자신의 출발도 남편 잔파올로 타라비니, 편물 기계 한 대와 함께 설명했다. 교육을 특정 패션학교의 학위로 정리하기보다 가족 작업장에서 제품과 생산을 접한 경험을 보아야 한다. 1977년 두 사람은 블루마린을 세웠다. 디자인을 제안하는 일과 그것을 반복해서 생산하고 판매하는 일이 함께 시작된 것이다. 타라비니는 공동 창립자로서 사업의 한 축을 맡았고, 몰리나리는 옷의 방향을 만들었다. 1988년에는 블루핀 그룹이 출범했다. 회사의 규모가 커진 뒤에도 카르피는 단순한 고향이라는 말보다 실제 제작 기반을 설명하는 장소로 남았다.

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새틴과 사진이 만든 긴장

1990년대 헬무트 뉴턴이 촬영한 깊은 목선의 새틴 드레스는 안나 몰리나리 블루마린 역사에서 부드러움만으로 설명되지 않는 장면이다. 새틴은 표면이 매끄럽게 빛나는 직물 조직으로, 곡면과 접힌 부분에 따라 밝기가 달라진다. 몸에 가까운 드레스는 그 빛을 실루엣의 일부로 사용한다. 파스텔색 블루비 카디건의 포근함과 비교하면 같은 브랜드 안에서 다른 종류의 감각이 만들어졌음을 알 수 있다. 사진가는 옷을 기록하는 데 그치지 않고 자세와 조명, 화면의 거리로 이 대비를 드러냈다. 2017년 회고 도서에는 뉴턴뿐 아니라 알베르트 왓슨과 위르겐 텔러 등의 사진이 포함됐다. 옷이 공방에서 완성되는 순간과 독자가 광고에서 만나는 순간 사이에는 이 협업이 놓여 있다. 장미 무늬가 달콤한 분위기를 주더라도 인물의 시선과 자세가 단호하면 전체 이미지는 다른 방향으로 움직인다.

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꽃의 윤곽을 지운 2013년

2013~2014년 가을겨울 앱스트랙트 플라워는 안나 몰리나리 블루마린 역사의 익숙한 꽃을 다시 구성한 사례다. 상아색과 검정의 대비 속에서 꽃은 세밀한 묘사보다 추상적인 그래픽으로 바뀌었다. 여섯 가지 제안에는 몸에 붙는 드레스, 넓게 퍼지는 치마, 간결한 코트, 실크 보일 블라우스와 블루비 카디건이 포함됐다. 보일은 가볍고 비치는 얇은 직물이다. 같은 패턴을 사용해도 넓은 치마에서는 무늬가 펼쳐지고, 몸에 가까운 옷에서는 곡선을 따라 접힌다. 따라서 장미 무늬를 브랜드의 고정된 표식으로만 읽으면 이 변화를 놓친다. 색을 줄이고 윤곽을 흐리면 꽃이라는 대상은 남지만 옷의 인상은 훨씬 그래픽해진다. 표면의 장식과 재단의 윤곽을 함께 보아야 하는 이유다. 작은 캡슐 컬렉션 안에서 드레스와 겉옷을 나란히 제시한 방식도 하나의 이미지가 여러 생활 장면으로 옮겨 가는 과정을 보여 준다.

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낭만을 덜어내는 것이 아니라 조정하기

2016년에 공개한 리조트 2017 컬렉션은 안나 몰리나리 블루마린 역사에 일상적인 활동이라는 질문을 더했다. 당시 인터뷰에서 디자이너는 더 자유롭고 실용적인 인물을 이야기했다. 레이스 기둥형 드레스에는 대나무 모티브가 놓였고, 부피는 몸을 조이지 않는 쪽으로 정리됐다. 이 변화는 모든 장식을 버리는 선택과 다르다. 레이스의 비침과 길게 이어지는 수직선은 남아 있지만, 무늬의 성격과 옷이 차지하는 공간이 달라진다. 이전의 새틴 드레스와 비교하면 몸을 드러내는 방법도 다르다. 광택으로 곡면을 강조하는 대신, 천의 빈틈과 느슨한 외곽선이 몸과 옷 사이의 간격을 보여 준다. 특정한 여성상을 반복하는 브랜드도 입는 사람의 생활이 변할 때 비례와 장식을 조정해야 한다. 이 컬렉션은 그 조정이 기존의 어휘 안에서도 가능하다는 사례다. 니트웨어에서 익힌 부드러움 역시 이런 느슨한 움직임을 이해하는 비교점이 된다.

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박물관에서 만나는 재료와 협업

2014년 카르피 시립박물관에 마련된 공간은 안나 몰리나리 블루마린 역사를 광고 바깥으로 옮겼다. 디자이너와 박물관 측이 함께 구성한 전시는 옷과 액세서리를 재료와 사진의 관계 속에서 소개했다. 실과 천, 자수와 완성된 형태를 함께 살피면 장식은 추상적인 취향이 아니라 제작의 결과로 보인다. 꽃을 인쇄하는 일과 입체적인 꽃을 붙이는 일은 같은 이미지라도 서로 다른 노동과 기술을 요구한다. 2017년 창립 40주년에는 마리아 루이사 프리사가 기획하고 엘레나 로에벤탈이 글을 쓴 도서가 나왔다. 가족 이야기와 사진가들의 작업을 함께 담은 구성은 회사가 한 사람의 감각만으로 움직이지 않았음을 보여 준다. 몰리나리는 남편이 세상을 떠난 뒤 자녀 로셀라와 잔귀도의 지지를 회고하기도 했다. 생산을 맡는 사람, 이미지를 만드는 사람, 사업을 이어 가는 가족이 각기 다른 방식으로 옷의 생애에 참여했다.

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창립자의 작품과 오늘의 브랜드

2019년 블루핀의 소유권이 바뀌면서 안나 몰리나리 블루마린 역사는 창립자의 작업과 후임의 해석을 나누어 읽는 단계에 들어갔다. 2024년 공식 발표로 데이비드 코마가 크리에이티브 디렉터에 임명됐고, 첫 컬렉션은 프리폴 2025로 안내됐다. 2026년 봄여름 공식 소개 역시 코마의 작업으로 명시된다. 현재 브랜드의 나비와 어두운 낭만을 창립자가 새로 만든 옷이라고 적어서는 안 된다. 이번에 확인한 자료에서는 몰리나리의 새로운 개인 컬렉션을 확인하지 못했다. 그러나 과거의 작품은 여전히 비교의 기준이 된다. 블루비 카디건의 작은 테두리, 새틴의 광택, 추상화된 꽃, 느슨한 레이스 드레스는 같은 감각이 서로 다른 구조를 가질 수 있음을 보여 준다. 니트웨어의 일상성과 장식의 즐거움을 함께 다룬 점이 그의 작업을 읽는 핵심이다. 오늘의 계승은 이 요소를 그대로 복제했는지가 아니라, 어떤 비례와 소재로 다시 해석했는지를 통해 살필 수 있다.

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주요 연표

1977 — 잔파올로 타라비니와 블루마린 설립
1988 — 블루핀 그룹 출범
2013 — 앱스트랙트 플라워 캡슐 컬렉션
2014 — 카르피 시립박물관 전시 공간 개관
2017 — 창립 40주년과 회고 도서
2019 — 블루핀의 소유권 변화
2024 — 후임 데이비드 코마 임명

참고 자료

함께 읽기

라우라 비아조티 · Designers

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