오타비오 미쏘니: 편직으로 만드는 색

재단하기 전에 시작되는 패턴

미쏘니의 직물에서는 띠와 꺾인 선, 색의 변화가 표면을 따라 이어진다. 오타비오 미쏘니 브랜드 역사는 천을 만드는 일과 옷을 만드는 일이 만나는 지점에서 시작한다. 완성된 천에 그림을 찍는 대신 실의 배열과 조직으로 무늬를 만들면, 패턴은 표면의 장식인 동시에 재료의 구조가 된다.

이는 디자이너의 작업을 변경한다. 실, 스티치, 색상 순서를 함께 고려해야 한다. 패턴화된 길이로 자른 소매는 하나의 리듬을 방해하고 어깨에서 다른 리듬을 시작할 수 있다. 따라서 완성된 룩은 소재의 내부 구성과 이를 의류로 개발하는 로지타 미쏘니의 작업에 따라 달라진다. 라벨을 한 창업자의 업적으로 취급하면 처음부터 해당 파트너십이 숨겨질 것이다.

멀리서 하나의 색면처럼 보이는 부분도 가까이 보면 서로 다른 실이 반복되는 조직으로 이루어진다. 그래서 같은 옷을 전체 사진과 직물의 확대 사진으로 함께 보면, 색이 표면에 덧붙여졌는지 제작 과정에서 생겨났는지 구분하기 쉬워진다.

운동선수와 의류 사업

1921년 달마티아의 라구사에서 태어난 오타비오는 국경이 바뀌는 가운데 성장했고 이후 이탈리아의 여러 도시에서 살았다. 육상 경기는 그의 초기 직업 생활에서 중요한 부분이었다. 그는 1948년 런던 올림픽에 출전했는데, 그곳에서 로지타 젤미니를 만났다. 오타비오 미쏘니 브랜드 역사의 초기에는 트리에스테에서 조르조 오버베거와 함께 운영한 벤율리아(Venjulia) 사업이 있다. 이 회사는 울 트레이닝복을 생산했다.

훈련복은 움직이는 신체와 명확한 관계를 가지고 있다. 팔다리를 수용하고 따뜻함을 제공하며 팀을 위해 반복 가능한 제품으로 작동해야 한다. 이 실용적인 시작은 모든 장식적인 선택이 스포츠에서 직접 나온 것처럼 가장하지 않고 나중에 니트 소재를 사용하는 데 도움이 된다. 그의 전시 포로 생활과 중단된 교육은 전기에 속하지만 이후의 모든 색상이나 모티브의 심리적 의미에 대한 추측을 정당화하지는 않는다.

갈라라테의 공동 공방

오타비오와 로지타는 1953년에 결혼하여 갈라라테에 작은 작업장을 설립했다. 그녀는 숄과 자수 직물을 생산하는 가족 사업에서 경험을 쌓았다. 오타비오 미쏘니 브랜드 역사는 라 리나셴테의 1958년 Milano-Simpathy 컬렉션을 통해이 파트너십의 성장을 따른다. 스트라이프 셔츠 드레스는 단순하고 읽기 쉬운 아웃라인과 강력한 시각적 아이덴티티를 지닌 소재를 결합했다.

소규모 작업장에서 백화점 유통으로 전환하려면 매력적인 샘플 이상의 것이 필요했다. 색상을 재현하고, 의류를 배송하고, 구매자가 컬렉션을 이해해야 했다. 옷에 꿰매어진 라벨은 그 작품에 알아볼 수 있는 이름을 부여했다. 루이 이달고와의 협력과 편집자의 관심은 나중에 비즈니스 발전에 도움이 되었다. 결과적으로 초기 셔츠 드레스는 디자인 사례이자 생산 시스템이 청중을 찾는 증거로 유용하다.

기계의 쓰임을 바꾸다

1962년에 창립자들은 가볍고 다채로운 의류 직물을 만들기 위해 이전에 숄에 사용되었던 기계를 개조했다. 레이온-비스코스에 대한 실험이 이어졌다. 오타비오 미쏘니 브랜드 역사는 하우스가 뜨개질을 발명했다는 주장보다는 사용 가능한 도구와 섬유의 조정에서 혁신을 찾다. 편직기는 가능성의 프레임워크를 제공했다. 디자인은 이러한 가능성을 선택하고 결합함으로써 탄생했다.

좁은 반복은 넓은 밴드와 다른 광학 효과를 생성한다. 어두운 간격은 두 개의 밝은 색상을 분리할 수 있는 반면, 부드러운 중간 톤을 사용하면 두 색상이 합쳐질 수 있다. 이러한 관찰은 색채 구성이 단순히 많은 색상을 사용하는 것보다 더 구체적인 이유를 설명한다. 작은 사진에서는 패브릭이 촘촘해 보이지만 빛에 비추면 통풍이 잘 된다. 질감, 투명성, 루프의 신축성은 모두 의류 경험에 기여한다.

한 벌의 옷에서 직물 모자이크로

1970년 컬렉션은 미국 언론에서 여러 옷을 조합하는 방식으로 묘사된 접근 방식을 확립하는 데 도움이 되었다. 관련된 직물 용어 내에서 다양한 조각을 결합할 수 있다. 오타비오 미쏘니 브랜드 역사는 안나 피아지의 요청으로 올리비에로 토스카니가 촬영한 1971년 잡지 표지용으로 제작된 패치워크와 함께 해당 아이디어를 검토한다. 서로 다른 패턴 영역으로 조립된 의류는 결합 자체를 디자인의 일부로 만든다.

결과적인 표면은 모자이크와 비교할 수 있지만 유연한 옷으로 남아 있다. 그 파편은 몸통 주위로 구부러지고 무릎이나 팔꿈치에서 움직이다. 재킷과 바지가 연결된 것처럼 보이기 위해 정확하게 동일한 패턴을 반복할 필요는 없다. 공유된 톤이나 관련 스케일은 연속성을 만들 수 있다. 이는 착용자에게 최종 의상을 준비하는 역할을 부여하고 디자이너는 이러한 선택이 일관되게 유지되는 어휘를 제공한다.

전시장 안에서 보는 직물

1975년 베네치아의 Galleria del Naviglio에서 그의 직물 전시회는 작품을 다른 환경으로 옮겼다. 후대 전시에서는 그림과 태피스트리, 의상을 함께 배치해 미술과의 관계를 보여주었다. 오타비오 미쏘니 브랜드 역사는 이러한 큐레이터적 비교를 각 직물이 특정 그림을 직접 복사했다는 주장과 구별한다. 정사각형 종이에 대한 현존하는 연구에서는 색채 구성이 색의 순서와 간격을 통해 해결되고 있음을 보여준다.

패치워크 태피스트리에서는 별도의 편물 조각이 질감을 유지하면서 더 큰 필드를 형성한다. 벽은 착용자가 제공하는 움직임의 일부를 제거하고 관찰자가 표면 전체의 관계에 집중할 수 있게 한다. 벽에서 의복으로 돌아가면 질문이 다시 변경된다. 해당 필드는 솔기 부분에서 어떻게 감싸고, 접히고, 끊기는가? 편직기 , 드로잉, 완성된 옷은 각각 다른 공정 단계를 보여주기 때문에 아카이브에 함께 속한다.

하나의 성과 여러 사람의 기여

오타비오는 2013년에 사망했다. 오타비오 미쏘니 브랜드 역사는 그의 평생 실험을 다른 가족 구성원 및 후속 디자이너의 이후 컬렉션과 구별되게 유지한다. 로지타의 기여, 안젤라의 패션 방향 및 루카의 아카이브 작업은 성을 공유하더라도 별도의 가닥을 형성한다. 가족 아카이브를 사용하면 모든 미쏘니 제품을 동일한 손에 귀속시키는 대신 이러한 가닥을 추적할 수 있다.

그의 영향을 읽는 가장 유용한 방법은 자료에 가깝게 시작하는 것이다. 실의 한 줄을 따라가며 색상이 변하는 위치를 확인하고 직물이 소매나 스커트가 되었을 때 어떤 일이 일어나는지 관찰하세요. 인식 가능한 지그재그는 리듬과 표면에 대한 광범위한 조사의 결과 중 하나일 뿐이다. 이러한 조사를 통해 산업적으로 생산된 니트웨어는 반복적인 사용, 재해석 및 런웨이 너머의 전시에도 살아남을 수 있는 시각적 복잡성을 갖게 되었다.