요한나 오르티스: 어깨의 움직임에서 제작 공동체까지

어깨의 움직임에서 제작 공동체까지

ÉPOPLI · 2026-10-12

디자이너 요하나 오르티스의 초상.KD Castañeda · CC BY-SA 4.0. Web-sized copy; source framing retained. · 출처 · 이용 조건

어깨를 둘러싼 한 줄의 천

요한나 오르티스 역사는 튤룸 톱의 열린 어깨선에서 선명하게 드러난다. 목과 어깨를 노출하고 그 아래에 러플을 두른 이 상의는 천을 많이 덧붙이면서도 몸 전체를 가리지 않는다. 시선은 허리나 다리보다 얼굴과 쇄골 주변에 모인다. 디자이너는 2015년 인터뷰에서 몸에 꽉 끼는 짧은 옷보다 목과 어깨를 드러내는 방법을 선호한다고 말했다. 장식의 양보다 어디를 열고 어디에 부피를 놓느냐가 옷의 성격을 결정한다.

이 옷을 이해하는 질문은 칼리에서 만든 한 가지 형태가 어떻게 세계의 옷장으로 확장되는가이다. 튤룸 톱은 독립된 상의이므로 긴 치마나 바지와 조합할 수 있고, 움직이는 가장자리가 얼굴 주변에 작은 무대를 만든다. 온몸을 한 벌의 드레스로 완성하지 않아도 저녁 옷차림의 효과를 얻는 구조다. 그녀가 평소 변형한 남성 셔츠와 랩스커트를 즐겨 입는다고 설명한 취향도 분리된 옷을 다시 조합하는 이 방법과 연결된다.

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고향으로 돌아온 디자이너

요한나 오르티스 역사의 기반은 출생지이자 작업의 거점인 콜롬비아 칼리다. 미국 포트로더데일 아트 인스티튜트에서 패션 디자인을 공부했고 뉴욕과 파리에서도 교육을 이어갔다. 이후 고향으로 돌아와 2003년 수영복 중심의 리조트 라인을 시작했다. 해변과 휴가를 위한 옷에서 출발한 사업은 기성복과 액세서리, 생활용품으로 범위를 넓혔다. 칼리는 출신을 설명하는 지명이면서 실제 옷을 만드는 도시로 남았다.

초기에는 메데인의 콜롬비아모다와 보고타의 시르쿨로 데 라 모다 같은 국내 행사에서 작업을 알렸다. 해외에서 배운 교육을 현지 제작과 연결하고, 고객과 가까운 규모에서 시작한 뒤 더 넓은 유통망으로 이동했다. 이 경로는 해외 패션 도시로 회사를 옮기는 것과 달랐다. 오늘날 공식 소개에서도 현지 아틀리에와 생산 인력을 중심에 놓는 이유를 초기 사업의 위치와 함께 볼 수 있다.

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주문이 늘면서 달라진 일

요한나 오르티스 역사에서 해외 진출은 디자인뿐 아니라 같은 옷을 반복해 만드는 능력을 시험했다. 그녀는 2019년 인터뷰에서 로렌 산토 도밍고의 모다 오페란디와 시작한 2014년 발표와 올리비아 팔레르모의 튤룸 톱 착용을 회상했다. 관심을 받은 견본은 여러 고객이 주문하는 상품이 되었다. 한 벌의 목선을 아름답게 만드는 것과 다양한 치수에서 그 효과를 유지하는 일 사이에는 재단과 봉제의 조정이 필요하다.

2022년 공개 대담에서는 초기의 연간 약 사천 벌 규모가 약 오만 벌로 커졌다고 설명하며 팀의 역할을 강조했다. 제작 교육을 제공하는 에스쿠엘라 프로그램도 이러한 조직의 일부다. 기술을 전수하는 현장과 완성품을 판매하는 시장이 연결되어야 디자인의 형태가 안정적으로 전달된다. 유명인의 착용이 관심을 만들었다면, 반복 생산과 교육은 그 관심을 지속 가능한 일로 바꾸는 과정이었다.

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꽃무늬를 서로 다른 형태로 옮기다

요한나 오르티스 역사는 2020년 H&M 협업에서 더 넓은 고객층을 만났다. 디자인팀은 칼리를 방문해 아카이브를 검토했고, 열아홉 점의 의상에는 긴 빨간 꽃무늬 드레스와 마젠타색 자수 미디 드레스가 포함되었다. 같은 꽃의 이미지라도 긴 면에 인쇄하는 방식과 구멍을 낸 자수로 밝고 어두운 부분을 만드는 방식은 다른 질감을 낸다. 멀리서 보이는 색과 가까이서 보이는 표면을 나누어 볼 수 있다.

검은 비스코스 크레이프의 긴 기둥형 드레스는 흐르는 수직선을 강조했다. 반면 흑백 면 포플린의 랩스커트는 몸을 감싸는 방향과 가장자리의 러플이 시선을 비스듬히 이끈다. 비대칭 수영복에도 장식이 적용되어 형태의 특징이 서로 다른 용도로 이동했다. 이 협업에서 중요한 것은 꽃무늬 하나의 복제가 아니라 부피와 길이, 소재가 바뀌어도 알아볼 수 있는 옷의 어휘를 구성한 점이다.

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강의 풍경을 옷과 가방으로

요한나 오르티스 역사의 2026년 봄여름 마그달레나는 콜롬비아의 강을 참조했다. 공식 설명은 페드로 루이스의 작품과 마술적 사실주의를 색과 무늬의 배경으로 제시한다. 실크와 자카르의 의상은 식물의 이미지뿐 아니라 흐르는 형태와 촉각을 통해 풍경을 옮겼다. 가죽과 야자 섬유, 짠 이라카를 함께 다룬 액세서리는 천에 인쇄한 장면을 입체적인 물건의 재료로 다시 바꾸었다.

소울 오브 더 스트림 토트는 소가죽으로 만든 넉넉한 몸통과 위가 열린 입구, 고리로 거는 단추 여밈을 갖췄다. 긴 드레스가 몸을 따라 움직인다면 이 가방은 물건을 담을 수 있는 안정된 부피를 만든다. 칸쿠아모 공동체가 짠 모칠라가 컬렉션에 함께 등장하는 점도 중요하다. 서로 다른 제작자의 손기술이 하나의 계절 안에서 역할을 나누며, 옷의 무늬와 가방의 조직을 같은 풍경에 대한 다른 답으로 제안한다. 가방의 쓰임과 의상의 움직임은 같은 장면 속에서 서로를 보완한다.

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공동 작업이 만드는 표면

요한나 오르티스 역사에서 2026년 가을겨울 알마는 옷을 겹쳐 입는 방식으로 범위를 넓혔다. 실크 위에 커다란 시어링 조끼를 놓고, 잠옷 형태의 세트를 저녁 옷으로 제시했다. 가벼운 아래층과 두꺼운 바깥층의 대비는 휴양지의 한 벌을 여러 계절의 옷장으로 바꾼다. 구조적인 재킷에서도 어깨를 부드럽게 처리해 긴 의상의 움직임이 끊기지 않도록 했다.

이 계절에는 페파 폼보의 직물 작업, 오마르 우르타도의 보석, 모아 앤 사스의 가죽 가방이 협업으로 포함되었다. 보석의 단단한 부피와 가방 술의 흔들림은 천과 다른 리듬을 만든다. 제작 교육이 내부 기술을 기르는 장치라면 외부 파트너는 다른 재료의 전문성을 가져온다. 한 디자이너의 취향은 이렇게 여러 사람이 가진 기술을 배치하고 연결하는 방식에서도 드러난다.

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최근 작업에서 되묻는 계승

요한나 오르티스 역사는 2026년 10월 공개된 2027년 봄여름에도 계속된다. 새 컬렉션은 세대 사이에 무엇을 전해 받는지 질문하며 여리코의 카리엘 가방, 와유 모칠라, 나리뇨의 이라카 바구니를 출발점으로 삼았다. 천이 옷이 되기 전에 몸을 감싸고 물건을 나르는 기능을 생각한 작업이다. 과나바나와 마르의 협업은 손으로 짠 물건을 새로운 조합 안으로 가져왔다.

초기의 열린 어깨선부터 최근의 감싸는 천까지 연결하면 그녀의 작업은 단순히 화려한 휴가복으로 좁혀지지 않는다. 몸과 옷 사이에 여유를 두고, 그 여유를 색과 가장자리의 운동으로 조직하는 방식이 반복해서 변한다. 동시에 고향의 제작 거점을 유지하면서 국제적인 유통과 협업을 넓힌 경로는 지역의 기술이 현대적인 옷장 안에서 어떤 역할을 할 수 있는지 보여 준다.

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주요 연표

2003 — 칼리에서 브랜드 시작.
2014–2015 — 튤룸 톱과 해외 유통 확대.
2020 — H&M 협업 발표.
2026 — 마그달레나와 알마, 이듬해 봄여름 작업 공개.

참고 자료

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Fashion History · Designers

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