알레산드로 미켈레: 여러 시대를 한 벌에 겹치다

여러 시대를 한 벌에 겹치다

ÉPOPLI · 2026-10-10

2015년 시상식에서 촬영된 알레산드로 미켈레.Walterlan Papetti · CC BY-SA 4.0. Original Commons file; no retouching. · 출처 · 이용 조건

모델이 자신의 머리를 들고 걷다

2018년 가을겨울 구찌 무대에서 모델들은 자신의 얼굴을 닮은 머리 모형을 들고 걸었다. 수술실 같은 공간과 옷, 낯선 소품이 동시에 시선을 끌었다. 알레산드로 미켈레 구찌 역사는 이 장면에서 옷이 몸의 정체성을 어떻게 바꿔 보이게 하는가라는 질문을 드러낸다. 공식 설명은 도나 해러웨이의 사이보그 선언을 참조한다. 신체와 만들어진 물체를 한 화면에 놓는 방식이 의상의 의미를 확장한 것이다.

이 작업을 기괴한 소품의 쇼로만 기억하면 옷의 표면에서 일어난 일이 빠진다. 자수와 문양, 스포츠의 표식, 장식적인 질감은 서로 다른 맥락을 한 벌 안에 불러온다. 어떤 요소를 중심으로 보는가에 따라 같은 착장이 달리 읽힌다. 여기서 맥시멀리즘은 단순히 장식이 많다는 뜻보다 여러 참조가 동시에 남아 있는 방식으로 이해할 수 있다. 하나의 시대나 취향으로 정리되지 않는 모습 자체가 관찰의 대상이 된다.

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로마의 교육, 액세서리의 경험

1972년 로마에서 태어난 그는 로마의 아카데미아 디 코스투메 에 디 모다에서 공부하고 펜디의 액세서리 분야를 거쳐 2002년 구찌에 들어갔다. 알레산드로 미켈레 구찌 역사의 시작에는 공개적인 명성보다 스튜디오 안에서 쌓은 시간이 있다. 케링의 임명 자료는 2011년 프리다 지아니니의 보좌 역할, 2014년 도자기 회사 리처드 지노리의 창작 책임을 기록한다. 이 경로는 의복 외의 물건도 그의 작업 환경에 포함되어 있었음을 보여준다.

액세서리는 작은 규모에서 형태와 표면, 사용 방식을 함께 결정해야 하는 분야다. 가방의 여밈이나 손잡이는 장식인 동시에 사람이 물건을 다루는 지점이다. 이런 실무가 이후의 모든 취향을 만들었다고 단정할 수는 없지만, 컬렉션의 소품을 주변적인 것으로만 보기 어렵게 하는 경력이다. 옷과 신발, 가방이 서로 다른 시대를 가리키면서도 하나의 인물처럼 보이게 하는 조합은 각각을 고르는 판단에서 생긴다. 전체 이미지는 큰 실루엣뿐 아니라 작은 물건의 연결에서도 만들어진다.

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2015년, 내부의 디자이너가 앞에 서다

2015년 1월 창작 책임자로 임명되면서 오랫동안 내부에서 일한 디자이너가 브랜드의 공개적인 얼굴이 되었다. 알레산드로 미켈레 구찌 역사는 이 전환을 하룻밤에 완성된 개인의 성공으로 축약하기 쉽다. 그러나 공식 발표는 그해 1월 남성복에 창작팀과 생산팀이 함께 기여했다고 밝힌다. 임명과 첫 여성복 발표가 이어지는 시간 속에는 이미 작동하던 조직의 기술과 판단이 있었다.

그 뒤의 옷을 읽을 때에도 새 감독의 이름만으로 모든 물건의 출처를 설명할 수 없다. 맥시멀리즘의 효과는 서로 어울리지 않을 듯한 색과 소재가 실제로 한 몸에서 유지되도록 만드는 제작에 달려 있다. 두꺼운 부분과 가벼운 부분의 무게가 맞지 않으면 시각적인 조합도 움직임 속에서 달라진다. 장식과 실용을 대립시키기보다, 많은 요소를 함께 놓았을 때 무엇이 보이고 무엇이 가려지는지 살피는 편이 정확하다. 새로운 이미지는 이전 팀의 역량을 다른 방향으로 조직한 결과이기도 했다.

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2018년: 특수효과도 제작의 일부

사이보그 컬렉션의 머리 모형과 작은 용, 카멜레온은 특수효과 제작사 마키나리움의 작업이었다. 알레산드로 미켈레 구찌 역사를 옷의 스케치만으로 설명할 수 없는 구체적인 협업이다. 공식 기록에는 글로브트로터와 만든 여행 가방도 등장한다. 의상을 제작하는 기술과 실제처럼 보이는 모형을 만드는 기술이 같은 장면 안에서 만났지만, 두 기술의 담당자가 같았던 것은 아니다.

머리 모형은 얼굴과 소품의 관계를 뒤집는다. 일반적인 가방은 몸과 별개의 물건으로 보이지만, 닮은 얼굴은 관객이 몸의 경계를 다시 보게 한다. 이 해석은 장면에서 읽을 수 있는 효과이며 디자이너의 모든 철학을 대신하지 않는다. 크리스털이 놓인 운동화와 스포츠 표식이 있는 옷도 격식과 일상의 경계를 한 번에 정리하지 않고 남겨 둔다. 무엇이 본래의 장소에서 이동했는지를 따져 보면, 놀라운 소품 뒤에서 의상과 액세서리가 담당한 연결의 역할도 드러난다.

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트윈스버그의 닮음과 차이

2023 봄여름 트윈스버그에서는 쌍둥이와 닮은 이들 68쌍이 등장했다. 나뉘어 있던 무대의 관계가 드러나면서 관객은 비슷한 옷과 몸을 함께 비교하게 되었다. 알레산드로 미켈레 구찌 역사의 이 장면에서 반복은 개인을 지우는 장치로만 쓰이지 않는다. 공식 노트는 디자이너의 어머니와 어머니의 쌍둥이 자매를 출발점으로 설명하면서, 완전히 같은 것이 될 수 없다는 차이에 주목한다.

두 사람이 같은 옷을 입으면 몸짓과 속도, 얼굴의 방향 같은 작은 차이가 더 잘 보인다. 반대로 한 사람씩 따로 제시하면 의상의 장식이 먼저 눈에 들어올 수 있다. 이처럼 비교의 조건을 바꾸는 것도 발표의 디자인이다. 맥시멀리즘으로 분류되는 표면이 많더라도 핵심 질문은 물건의 수가 아니라 그것을 어떻게 함께 보게 하는가에 있다. 이 컬렉션은 2022년 11월 구찌 퇴임 발표보다 앞서 제시되었다. 브랜드에서의 마지막 시기와 다음 하우스에서의 작업을 연결할 때 그 순서를 지켜야 한다.

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발렌티노에서 다시 배열한 참조

2024년 4월 발렌티노의 창작 책임자로 합류한 뒤, 2025 봄여름 파비용 데 폴리는 다른 하우스의 재료를 다루는 출발점이 되었다. 알레산드로 미켈레 구찌 역사를 발렌티노의 작품과 똑같은 역사로 묶을 수는 없다. 같은 디자이너의 참조 방식이 이어져도 사용 가능한 유산과 제작 조직이 달라지기 때문이다. 공식 컬렉션 자료에서는 물방울 프린트, 깃털 스카프, 프린지 장식 가방 등 서로 다른 촉감과 움직임이 함께 제시된다.

공식 캠페인은 아트 디렉터 크리스토퍼 시먼즈, 사진과 영상을 맡은 글렌 러치퍼드, 스타일리스트 조너선 케이 등을 명시한다. 여기서 룩과 그 룩의 사진은 관련되지만 동일한 작업이 아니다. 프린트는 천에 남아 있는 반면 프레이밍과 조명은 그것을 보는 조건을 바꾼다. 쿠튀르 하우스로 이동했다는 사실도 모든 기성복을 주문 제작 의상으로 바꾸지는 않는다. 컬렉션의 종류와 제작자의 역할을 구분해야, 하나의 강한 이미지 안에 들어간 여러 판단을 구체적으로 읽을 수 있다.

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한 벌을 목록처럼 읽다

2025년 첫 발렌티노 쿠튀르 발표인 베르티지뇌는 48벌을 각각 하나의 목록에 비유했다. 공식 노트는 움베르토 에코의 목록에 관한 생각을 바탕으로 의상에 쌓인 참조를 설명한다. 알레산드로 미켈레 구찌 역사를 지나 새로운 하우스로 옮긴 작업에서, 여러 시대를 한 물건 안에 겹치는 관심이 다른 제작 조건과 만난 사례다. 2026년 10월 확인한 발렌티노의 공식 소개는 그를 현재 크리에이티브 디렉터로 기재한다.

쿠튀르라는 말은 이 경우 단지 화려하다는 형용사가 아니라 별도의 의상 제작 분야를 가리킨다. 옷의 비례와 표면을 구성하는 판단은 공개된 참조 목록만으로 모두 알 수 없다. 독자는 설명을 읽은 뒤 다시 의상을 보며 어떤 연결이 실제로 보이는지 확인할 수 있다. 너무 많은 배경지식이 오히려 천과 몸의 관계를 가리는 순간도 있다. 작품을 읽는 가장 유용한 태도는 모든 상징을 해독하려 애쓰기보다, 서로 다른 요소가 한 벌 안에서 유지되는 방식과 그 제작을 가능하게 한 사람들을 함께 살피는 것이다.

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주요 연표

1972 — 로마 출생
2002 — 구찌 디자인 스튜디오 합류
2011 — 프리다 지아니니 보좌 역할
2015 — 구찌 크리에이티브 디렉터 임명
2018 — 사이보그 컬렉션
2022 — 트윈스버그 발표, 이후 구찌 퇴임
2024 — 발렌티노 합류
2025 — 베르티지뇌 쿠튀르 발표

참고 자료

함께 읽기

톰 포드 · 발렌티노 가라바니 · 칼 라거펠트 · Designers

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