테베 마구구: 옷에 기록하는 남아프리카의 기억

옷에 기록하는 남아프리카의 기억

ÉPOPLI · 2026-10-12

테베 마구구의 초상.African Fashion Research Institute · CC BY 3.0. Web-sized copy; source framing retained. · 출처 · 이용 조건

지문이 무늬가 되는 순간

테베 마구구 역사를 살펴볼 때 2021년 봄여름 컬렉션의 작은 점무늬는 좋은 출발점이다. 멀리서 보면 익숙한 흑백 드레스지만, 가까이 다가가면 점은 실제 인물의 지문이다. 남아프리카공화국의 첩보 활동을 다룬 책과 인터뷰에서 출발한 이 작업은 정치적 사건을 큰 구호 대신 작은 표면으로 옮겼다. 의복을 보는 거리와 읽는 시간이 달라질수록 이야기가 드러나는 방식이다. 그가 묻는 질문은 한 나라의 복잡한 기억을 일상에서 입을 수 있는 옷에 어떻게 남길 것인가다.

같은 발표의 파란 파카에는 거짓말 탐지 기록을 변형한 지그재그가 쓰였다. 지문과 그래프는 원래 사람을 식별하거나 진술을 검토하는 도구이지만, 옷에서는 크기와 반복을 갖는 패턴이 된다. 재료의 출처를 알기 전에도 색과 형태를 볼 수 있고, 출처를 알고 나면 같은 표면을 다시 보게 된다. 이 두 번의 읽기가 그의 프린트 디자인을 구성한다. 정보를 알아야만 성립하는 설명문과 달리, 옷 자체의 시각적 질서가 먼저 독자를 붙잡는다.

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킴벌리에서 요하네스버그의 브랜드로

테베 마구구 역사의 배경에는 1993년 남아프리카공화국 킴벌리에서 태어나 요하네스버그로 이동한 과정이 있다. LISOF에서 패션 디자인뿐 아니라 사진과 패션 미디어를 공부했다. 졸업 뒤 인턴십과 유통 분야의 일을 거쳐 2016년 자신의 이름으로 브랜드를 설립했다. 옷을 만드는 기술과 옷을 어떻게 기록하고 전달할 것인지에 관한 공부가 함께 있었던 셈이다. 이후 컬렉션은 지질학, 가정학, 젠더 연구처럼 학문을 떠올리는 이름을 사용하면서 각각 다른 조사 주제를 의복으로 풀었다.

2019년 LVMH 프라이즈 수상은 사업과 국제적인 발표를 넓히는 전환점이 됐다. 같은 해 시작한 연간 잡지 Faculty Press는 신진 아프리카 작가와 창작자의 작업을 담는 별도의 매체다. 디자이너의 목소리를 단독으로 확대하기보다 동시대의 여러 작업을 옆에 놓는 편집 방식이다. 사진, 글, 컬렉션을 함께 제작하는 구조에서 독자는 옷을 구매하는 사람인 동시에 이야기를 읽는 사람이 된다. 브랜드의 교육적 성격은 학교의 형태보다 이러한 여러 매체의 연결에서 드러난다.

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연금술: 의식의 도구를 촉감으로 번역하다

테베 마구구 역사에서 2021년 가을겨울 Alchemy는 프린트 디자인을 협업의 결과로 보여준다. 전통 치유사이자 스타일리스트인 노엔틀라 쿠말로가 펼친 뼈와 조개 등의 사물을 사진으로 기록해 울 수트의 표면으로 옮겼다. 여기서 사진은 완성된 옷을 홍보하는 마지막 단계가 아니라 재료를 만드는 첫 단계다. 짚 위의 사물이 반복될 때 각각의 윤곽과 바탕의 결이 섞이며, 재킷과 바지의 넓은 면은 작은 사물들을 움직이는 화면으로 만든다.

같은 발표에서 솟은 니트 표면과 식물을 사용한 천의 흔적은 눈으로만 읽던 옷에 촉감을 더한다. 원단 협업에는 라리사 돈과 바이보레 등이 참여했다. 매끈한 프린트와 표면이 올라온 조직을 함께 보면 기억을 전달하는 방식도 달라진다. 하나는 형상을 알아보게 하고 다른 하나는 손의 감각을 떠올리게 한다. 치유와 조상의 관계라는 주제가 설명으로만 머무르지 않고, 보거나 만지는 방식의 차이로 옷 안에 배치된 것이다.

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헌옷 시장에서 시작한 25벌

테베 마구구 역사의 Discard Theory는 새 옷의 출발점을 요하네스버그의 두누사 중고 의류 시장으로 옮겼다. 유럽과 미국에서 버려진 옷이 모이는 곳에서 재료를 관찰하고 모아 25개의 룩으로 발전시켰다. 2022년 V&A의 Fashion in Motion에서 선보인 발표에는 셔츠를 연상시키는 검정 의상, 여러 층의 주름, 초록과 흰색 줄무늬, 긴 부츠가 함께 등장한다. 폐기된 의류를 처음의 소비지와 다른 장소에서 다시 조합하는 과정이 컬렉션의 주제가 됐다.

셔츠의 단정한 앞면과 층을 이루는 주름은 서로 다른 복식의 리듬을 한 몸에 놓는다. 줄무늬는 옷의 방향을 강조하고, 긴 부츠는 아래쪽의 색을 하나의 덩어리로 이어 준다. 중고 의류라는 출발점은 완성된 룩이 낡아 보여야 한다는 뜻이 아니다. 익숙한 옷의 어휘를 다른 조합으로 이동시키는 작업이다. 디자이너는 지역에서 실제로 이루어지는 혼합을 패션의 중심에 놓았고, 재사용을 형태와 문화의 문제로 함께 다루었다.

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바다의 이야기가 수트에 들어오는 방식

테베 마구구 역사에서 2023년 Folklorics의 Shipwreck 앙상블은 구전 서사를 위한 다른 접근이다. NGV가 소장한 재킷, 상의, 바지, 머릿수건과 신발로 이루어진 룩은 마미 와타 설화에서 해양 이미지를 가져왔다. 사람을 바다로 이끄는 존재에 대한 이야기가 복식의 여러 부분에 걸쳐 전개된다. 옷을 위아래로 나누어 읽는 익숙한 방식에 머릿수건과 신발이 더해지며 한 인물이 입는 전체 장면을 만든다. 같은 표면이 몸의 여러 부분으로 이어질 때 이야기도 조각 사이를 이동한다.

이 작업에서 중요한 것은 설화를 그림 한 장으로 고정하는 대신 착용자의 움직임과 결합하는 점이다. 재킷과 바지는 일상적인 분리형 품목이지만, 해양 프린트와 함께 보면 다른 분위기를 얻는다. 재킷을 벗거나 머릿수건의 위치를 바꾸면 전체 구성이 달라지므로 서사는 하나의 정지 화면보다 열린 조합에 가깝다. 앞선 첩보 작업과 비교하면 소재가 되는 이야기는 크게 달라졌지만, 알아볼 수 있는 옷의 구조에 새로운 이미지를 심는 방법은 이어진다.

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일러스트레이터와 독립 브랜드의 생산

테베 마구구 역사는 여러 협업자의 이름을 따라 읽을 때 더 입체적이다. NGV는 2018년 가정학 컬렉션의 Girl seeks Girl 드레스 제작 기록에 일러스트레이터 파투 넴빌위를 함께 기재한다. 그래픽과 의복을 함께 만드는 일에서 그림의 저자와 옷의 설계자가 만나며, 같은 작품은 이후 다시 제작돼 박물관에 들어갔다. 재제작 연도를 별도로 남기는 기록은 최초 발표와 보존되는 실물의 시간이 항상 같지는 않다는 점도 보여준다.

독립 브랜드는 이러한 창작 협업과 동시에 판매와 유통의 변화를 감당해야 한다. 2020년 이동 제한과 주문 취소는 온라인 판매와 현지 생산에 집중하는 계기가 됐다. 이는 발표의 무대가 열리지 않아도 고객과 만날 수 있는 경로를 만드는 문제였다. 컬렉션을 설명하는 영상과 글은 이때 상품의 바깥에 있는 부속물이 아니라 작품을 전달하는 통로가 된다. 이미지의 정교함과 옷의 생산, 구매 이후의 착용이 이어져야 브랜드의 이야기도 지속될 수 있다.

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2026년: 몸을 넘어 공간으로

테베 마구구 역사의 최근 활동으로는 2026년 케이프타운 마운트 넬슨 호텔과의 프로젝트가 확인된다. 2월 공개한 스위트룸에 이어 3월에는 마구구 하우스 케이프타운이 문을 열었다. 줄리아 뷰캐넌과 함께 기획한 개막 전시는 자넬레 무홀리와 지지포 포스와의 작업을 포함했다. 옷을 보여주는 판매 공간과 미술을 만나는 공간을 연결한 구성이다. 호텔의 객실이라는 장소에서는 천과 색을 바라보는 시간도 패션쇼의 짧은 통과와 달라진다.

그의 작업을 이해하는 핵심은 남아프리카공화국을 하나의 상징으로 요약하지 않는 데 있다. 지문, 의식의 사물, 중고 시장, 구전 설화는 각기 다른 출처와 사용 방식을 갖는다. 수트나 셔츠처럼 알아볼 수 있는 형태가 그 차이를 담아내므로 독자는 어려운 설명을 모두 읽기 전에도 옷의 비례와 색을 경험할 수 있다. 그리고 자료와 협업자의 이야기를 읽은 뒤에는 같은 표면에서 더 많은 층을 발견한다. 옷이 기록이 되는 순간은 이렇게 입는 기능과 다시 읽는 기능이 만날 때 생긴다.

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주요 연표

1993 — 킴벌리 출생.
2016 — 브랜드 설립.
2019 — LVMH 프라이즈 수상, Faculty Press 출간.
2021 — Alchemy 컬렉션.
2022 — V&A에서 Discard Theory 발표.
2023 — Folklorics 컬렉션.
2026 — 마운트 넬슨 스위트룸과 케이프타운 마구구 하우스.

참고 자료

함께 읽기

Fashion History · Designers

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