랄프 로렌: 옷장으로 만드는 생활의 이미지

익숙한 옷에 놓인 작은 문양

1972년에 출시한 면 폴로 셔츠는 랄프 로렌 브랜드 역사를 보여주는 작은 사례다. 칼라와 짧은 단추 여밈은 티셔츠와 정장 셔츠 사이의 격식을 만든다. 여러 색상과 말을 탄 선수의 자수는 같은 형태를 다양한 선택지로 보이게 한다. 새로운 의복 유형의 발명보다는 익숙한 옷에 일관된 이름과 생활의 이미지를 부여한 일이 중요하다.

물체는 여러 규모로 읽을 수 있다. 가까이서 보면 질감과 핏이 착용자의 경험에 영향을 미친다. 방 건너편에서 보면 색상과 엠블럼이 더 많은 메시지를 전달한다. 상점이나 광고에서 같은 작품은 더 큰 상상의 옷장에 속한다. 유용한 옷과 생활 이미지 사이의 움직임은 디자이너 경력의 핵심이다.

브롱크스에서 넥타이 사업까지

1939년 브롱크스에서 태어난 그는 바루크 칼리지에서 경영학을 공부했지만 졸업하지 않고 미군에 입대했다. 랄프 로렌 브랜드 역사는 공식적인 쿠튀르 교육보다는 판매 및 의류 무역을 통한 경로를 따른다. 1967년 그는 폴로(Polo)라는 이름으로 다양한 넥타이를 출시했고, 1968년에는 남성복 전체 컬렉션을 출시했다.

넥타이는 상대적으로 작은 물체이지만 너비와 천에 따라 넥타이 주변의 셔츠와 재킷의 비율이 달라진다. 따라서 넥웨어부터 시작하여 옷장의 모든 품목을 제공하기 전에 옷차림에 대한 태도를 제안할 수 있었다. 첫 번째 전체 컬렉션은 이러한 태도를 슈트와 셔츠로 확장했다. 회사 아카이브에 따르면 초기 디자인 중 예상치 못한 소재를 사용한 흰색 플란넬 수트와 드레스 셔츠가 발견되었다. 익숙한 카테고리를 폐기하기보다는 소재와 비율을 통해 재배치했다.

여성복에 들어온 남성복의 문법

1970년대 초반 여성복으로의 확장은 랄프 로렌 브랜드 역사의 중요한 전환이다. 남성복 용어에서 차용한 셔츠와 테일러드 요소는 다양한 비율과 스타일링과 결합될 수 있다. 매력은 착용자가 원래의 옷을 알아보는 동시에 그것이 어떻게 변했는지 확인할 수 있는지 여부에 달려 있다.

이는 여성이 남성과 관련된 옷을 입는 훨씬 더 긴 역사의 일부이므로 단일 디자이너의 발명품으로 설명해서는 안 된다. 그의 특별한 공헌은 지속적이고 상업적으로 조직된 해석이었다. 넉넉한 셔츠, 모양이 잡힌 재킷, 바지는 격식을 없애지 않고도 편안함을 제안할 수 있다. 테일러링과 여유로운 옷의 인연은 반복되는 방식이 됐다. 옷장은 옷감, 신발 또는 액세서리를 변경하여 착용 환경을 결정함으로써 두 가지 모두를 수용할 수 있다.

영화 속에서 인물이 된 옷

1974년 영화 위대한 개츠비(The Great Gatsby)의 남성복에 대한 회사의 참여와 1977년 애니 홀에서 다이앤 키튼(Diane 키튼)이 착용한 랄프 로렌 제품은 랄프 로렌 브랜드 역사의 또 다른 장을 구성한다. 이러한 크레딧에는 주의가 필요하다. 옷을 공급하는 것은 영화의 유일한 의상 디자이너가 되는 것과는 다르다. 출연자, 의상부서, 감독이 최종 화면 이미지를 형성한다.

두 영화는 또한 의류의 다른 용도를 제안한다. 시대적 남성복은 기억에 남는 사회적 세계를 구축하는 데 도움이 되며 키튼의 레이어드 셔츠, 넥타이 및 테일러드 작품은 현대적인 캐릭터의 매너의 일부가 된다. 각각의 경우 관객은 움직임, 몸짓, 내러티브를 통해 옷을 본다. 동일한 재킷이라도 카탈로그에서는 다르게 전달된다. 따라서 영화는 제품을 행동 방식과 연결하는 데 도움이 되었으며, 판매용 제품 목록을 넘어 옷장의 범위를 확장했다.

매장도 디자인의 일부

블루밍데일스의 1970년 Polo 매장과 후속 전용 매장은 어떻게 매장 연출이 랄프 로렌 브랜드 역사에 들어왔는지 보여준다. 목재, 가구, 조명, 상품의 배치 등이 옷을 함께 이해할 수 있는 환경을 만들어냈다. 고객은 고립된 의류 선반이 아닌 제안된 세계를 만났다.

나중에 홈 컬렉션 사업에서는이 라이프스타일 접근 방식을 직물과 인테리어로 확장했다. 이러한 확장이 소파와 슈트가 동일한 기법으로 디자인되었다는 의미는 아니다. 이는 색상, 질감 및 분위기에 대한 반복되는 아이디어가 다양한 제품 카테고리를 연결할 수 있음을 의미한다. 셔츠는 그 세계로 접근할 수 있는 입구일 수 있지만, 보다 정교한 맞춤 의상은 또 다른 가격과 활용도를 차지한다. 프레젠테이션의 일관성은 제품 개발자와 제조업체부터 사진작가와 매장 디자이너에 이르기까지 많은 팀에 달려 있다.

여러 미국의 이미지를 편집하다

랄프 로렌 브랜드 역사는 대학 의류, 서부의 옷차림, 스포츠 유니폼, 할리우드 및 정장 테일러링에 대한 참조를 함께 그린다. 이는 서로 다른 커뮤니티와 용도를 지닌 뚜렷한 역사이다. 상업 컬렉션은 이를 매력적인 이미지로 편집한다. 그것은 미국에 살고 있는 모든 사람의 완전한 경험을 대변할 수 없다.

그 선택성은 자세히 읽는 데 유용한 주제이다. 시티 재킷의 웨스턴 디테일은 본래의 실용적인 목적을 유지하기보다는 하나의 상징으로 기능할 수 있다. 대학 엠블럼은 착용자가 그 스타일에서 제시하는 기관과 관련이 없는 경우에도 소속감을 전달할 수 있다. 폴로 셔츠도 마찬가지로 실제 스포츠 설정을 훨씬 뛰어 넘다. 이러한 변화를 인식함으로써 독자는 누구의 전통이 대표되고 있는지, 누가 옷을 만드는 데 도움을 주었는지, 완성된 이미지가 어떻게 유통되는지 질문하면서 디자인을 감상할 수 있다.

작은 문양과 넓은 색면

상의 한쪽 가슴에 놓인 작은 자수는 넓은 단색 면과 대비된다. 무늬로 몸 전체를 덮지 않아도 브랜드를 알아볼 수 있게 하는 배치다. 반대로 넥타이는 폭이 좁지만 몸의 중심에 놓여 옷차림의 세로축을 강조한다. 두 제품을 비교하면 같은 이름 아래에서도 표시의 크기와 위치가 서로 다른 역할을 한다는 점이 드러난다. 셔츠의 색을 바꾸는 선택과 넥타이의 폭을 바꾸는 선택은 모두 주변 옷의 인상을 바꾸지만, 작용하는 범위는 같지 않다.

세계적인 기업 안의 창립자

집필 시점의 기업 약력에는 창립자가 회장 겸 최고 크리에이티브 책임자(CCO)로 명시되어 있다. 따라서 랄프 로렌 브랜드 역사는 자신의 지속적인 창의적 역할과 글로벌 기업의 다양한 운영 책임을 구별해야 한다. 현재 브랜드의 컬렉션과 콜라보레이션은 한 사람이 작업실에서 혼자 작업하는 것이 아닌 조직을 통해 제작된다.

지속적인 디자인 제안은 시간이 흘러도 알아볼 수 있는 옷장이다. 그 유용성은 핏과 소재에 따라 달라지며, 문화적 힘은 라이프스타일의 반복되는 이미지에 따라 달라진다. 초기 넥타이, 편안한 여성용 셔츠, 친숙한 스포츠 상의, 영화 같은 슈트는 관계를 구축하는 다양한 방법을 보여준다. 각각의 사물을 바라보고 주변 환경을 살펴보면 상대적으로 친숙한 옷이 어떻게 오랫동안 여러 나라에서 통하는 정체성을 갖게 되었는지 설명된다.